Как избавиться от излишней черноты

Речь здесь пойдет, как видно из названия, об ослаблении негативов. Хотя этот процесс и несложен, прежде чем браться за него, следует учесть два обстоятельства. Во-первых, сама необходимость ослабления свидетельствует о том, что на предыдущих этапах вы что-то делали неправильно. Излишняя плотность негатива может быть связана либо с передержкой при съемке, либо с перепроявлением при обработке, либо с тем и другим одновременно. Устраните причины этих "пере", и никакого ослабления как дополнительной операции обработки не потребуется. Напомним основные источники ошибок: неудовлетворительный контроль за температурой и длительностью проявления; чрезмерно активный проявитель (например, использовали сульфит натрия недостаточной чистоты с повышенным содержанием соды); неудовлетворительно работающий экспонометр или неправильная отработка выдержек затвором (что часто бывает в морозную погоду, когда затвор "подмерзает" и отрабатывает значительно более длительные выдержки, чем установлено на головке). Далее, неправильно проведенное ослабление может ухудшить или даже погубить негатив, поэтому для ответственных кадров все операции дополнительной обработки лучше проводить не с оригиналом, а со специально сделанной копией (дубль-негативом). Как минимум при неправильно выбранном рецепте ослабителя может возрасти зернистость, как максимум - у давно обработанных и долго лежавших негативов может начаться ретикуляция или даже отслоение светочувствительного слоя. Поэтому старые негативы вообще не рекомендуется подвергать какой-либо новой мокрой обработке. Но и пренебрегать ослаблением не следует: если провести его правильно, можно буквально спасти негативы настолько плотные, что печатать с них практически невозможно. Не прибегая к цифрам, трудно дать представление о том, что такое хороший негатив, ибо читатель не имеет возможности измерить оптические плотности проявленного изображения, но все же придется повторить некоторый несколько условный, но в первом приближении достаточный критерий. Подходящий для проекционной печати негатив не должен быть слишком контрастным (только черное и белое) или слишком вялым (только почти однотонное серое), должен иметь хорошую проработку деталей как в светах, так и в тенях, должен быть безукоризненно резким (если нерезкость не была задумана специально), а его максимальные плотности должны быть такими невысокими, чтобы через них при обычном освещении можно было различать печатный текст, если негатив на этот текст наложить. Если негатив много плотнее, его придется ослабить.

Для малоформатных негативов особенно пригоден способ ослабления, называемый голокопией. Он известен в нескольких вариантах, и все они позволяют снизить контрастность перепроявленного негатива, выявить новые детали и, что очень существенно, уменьшить зернистость исходного изображения. Этот метод настолько эффективен, что, пожалуй, его можно рассматривать как единственно пригодный для слишком плотных и контрастных кадров на 35-миллиметровой пленке.

Простейший вариант голокопии заключается в отбеливании негатива в течение 4-10 мин до полной замены серебряного изображения изображением из галогенида серебра, т. е. пока со стороны подложки не исчезнет металлическое изображение темного цвета. Рецепт отбеливающего раствора таков (Орво-710):

Внимание! Кислоту небольшими порциями при непрерывном помешивании следует приливать к приготовленному раствору сульфата меди и хлорида натрия.

Перед отбеливанием сухой негатив следует размочить в воде, а после отбеливания промыть 3 мин и высушить. Печатать можно прямо с такого отбеленного негатива на контрастной бумаге, но если плотность негатива покажется недостаточной, выполняют повторное мелкозернистое проявление, которое (без последующего фиксирования!) проводят прямо на свету, до нужной плотности изображения. Можно взять любой вдвое разбавленный раствор мелкозернистого проявителя, но фирма Орво советует воспользоваться сверхмелкозернистым составом с n-фенилендиамином:

Практически беззернистое изображение достаточной для нормальной печати плотности можно получить и без проявления, частично восстановив металлическое изображение фотолизом (предложение О. И. Сорокина). Для этого можно воспользоваться любой медицинской кварцевой лампой (лампа для ультрафиолетового облучения; осторожно - берегите глаза и не смотрите на нее, когда она включена!) или выставить пленку на прямой солнечный свет (не через оконное стекло!). Следите, чтобы пленка не перегрелась. Продолжительность засветки определяют прямо на глаз по достижении достаточной плотности со стороны подложки, негатив должен стать светло-серым. Обычно это время составляет 10-20 мин.

Большое достоинство метода голокопии в том, что негатив в любое время можно вновь сделать плотным и контрастным, если проявить его в достаточно энергичном проявителе.

В наиболее сложной форме голокопия применяется, когда еще до первого проявления пленки фотографом ставится задача улучшить передачу деталей в наиболее плотных участках негатива (светах). Тогда для первого проявления нормально экспонированного негатива применяется достаточно энергичный проявитель следующего состава:

Раствор разбавляют водой в пропорции 1+5, продолжительность проявления 4-6 мин. Затем проявленный и отфиксированный негатив отбеливают в приведенном выше рецепте отбеливателя. Вторичного проявления при этом обычно не требуется; печатают прямо с отбеленного негатива, хотя при желании можно применить и вторичное проявление. В качестве первого проявителя можно использовать готовый проявитель Орво МН-28 также в разбавлении 1+5 (продолжительность обработки 5-6 мин).

Критерием окончания вторичного проявления будет появление металлического изображения со стороны подложки. После этого можно провести и повторное фиксирование в кислом фиксаже, но тогда восстановить первоначальный вид негатива энергичным проявлением уже невозможно.

Если приведенным рецептом отбеливателя воспользоваться нельзя, можно приготовить любой из двух приведенных ниже и менее известных составов:

Окраска, вызванная дихроматом калия, удаляется интенсивным промыванием или дополнительной обработкой в 10%-м растворе дисульфита калия или натрия.

Чтобы вторичное проявление при голокопии было более интенсивным, негатив предварительно можно в течение 3-4 мин засветить перед достаточно сильной электрической лампой.

Еще один малоизвестный, но очень действенный способ улучшить передачу мелких деталей как в светах, так и в тенях-печать с вирированного в синий цвет негатива. Этот прием чаще используется в технической фотографии или при архитектурных съемках, но может быть полезен и при больших увеличениях пейзажей, натюрмортов и других подобных сюжетов. Этот прием не является ослаблением в прямом смысле, т. е. растворением части серебра, образующего изображение, однако замена серебра другим, более прозрачным соединением (берлинская лазурь) позволяет при печати выявить детали, которые в металлическом изображении оставались неразличимыми. Для вирирования в голубой тон в этом случае используют следующие растворы.

Перед употреблением смешивают равные части трех растворов. Смешивание и обработку нужно проводить при слабом освещении, так как рабочий раствор светочувствителен. Как и обычно, вирируемый негатив должен быть хорошо отфиксирован и промыт. Время обработки 8-10 мин, затем следует ополаскивание в воде и фиксирование в слабом, обязательно нейтральном фиксаже. Даже слабощелочной раствор чистого тиосульфата натрия может разрушить отвирированное изображение, поэтому фиксаж приходится нейтрализовать небольшими порциями такого раствора:

Если исходная уксусная кислота имеет другую концентрацию, нужно сделать соответствующий перерасчет. Лакмусовая бумажка или любой другой индикатор кислотности укажут, когда фиксаж нейтрализован полностью.

Вернемся к "настоящему" ослаблению. Отпечатки на бумаге ослабляют редко: неудачный снимок легче перепечатать. Но иногда, например в технике "высокого ключа" или перед вирированием, бывает нужно устранить с изображения даже самые слабые следы вуали. Чтобы все изображение не исчезло, применяют очень разбавленный раствор фармеровского ослабителя. Готовить его нужно перед самым употреблением, так как раствор портится в течение нескольких минут.

Удобнее иметь запасные растворы, которые могут долго храниться в плотно закрытых бутылках в темном месте. Первый раствор-10%-й раствор гексацианоферрата(III) калия, второй-30%-й раствор тиосульфата натрия. Для снятия вуали берут 20 мл первого раствора, 20 мл второго и 450 мл воды. Ослабление проводят при обычной температуре (18-20 °С) и освещении; важно его вовремя прервать: вначале оно идет медленно, но постепенно ускоряется и тонкие детали изображения могут совсем исчезнуть. После ослабления снимок фиксируют 1-2 мин в простом фиксаже и промывают 30 мин. Для местного ослабления используют более концентрированные растворы, которые аккуратно, без затеков, наносят ватным тампоном или кисточкой на нужные места мокрого или предварительно размоченного отпечатка. Так Удаляют полосы фрикционной вуали (5 мл первого раствора, 30 мл второго и 450 мл воды), отдельные нежелательные темные детали на снимках, выполненных в светлой тональности. Раствор можно наносить неоднократно, смывая его после каждого этапа под струей воды. Особо плотные участки обрабатывают более концентрированным (вдвое) ослабителем. Чтобы не образовались пятна, в ослабитель вводят иногда бромид калия в том же количестве, что и гексацианоферрат(III) калия. Общая слабая желтая вуаль исчезает в ослабителе, составленном из 1 мл первого раствора, 5 мл второго и 500 мл воды.

Местное ослабление отпечатков требует иногда полного отбеливания ненужных деталей, чтобы, например, убрать фон. Ослабитель из 20 г иодида калия и 2 г кристаллического иода в 200 мл воды, разбавленный водой в соотношении 1 + 100, позволяет решить эту проблему. После обработки позитив недолго промывают и фиксируют в свежем нейтральном фиксаже.