Гарантия успеха - фотографические пробы

В начале книги мы сравнили путь к хорошему снимку с цепочкой, каждое звено которой прочно соединено с соседними. К цели можно прийти, вытянув цепь в прямую линию или же придав ей довольно произвольную форму. Первый путь - это скрупулезное соблюдение условий каждого этапа, что просто в рассуждениях, но весьма трудно на практике: правильная экспозиция-стандартное проявление-нормальная печать - стандартная обработка позитива. Именно такая последовательность этапов закладывается в современную, все более автоматизируемую систему массового обслуживания населения. Систему, рассчитанную на обработку миллионов пленок, отснятых людьми, которые зачастую лишь очень поверхностно ознакомлены с таинствами фотографии. Систему, обеспечивающую печать сотен миллионов фотоснимков для этих людей. Систему, суть которой сто лет тому назад выразил создатель одной из крупнейших фотографических фирм в мире: "Нажмите кнопку, мы сделаем за вас все остальное". Современная техника позволяет осуществить такую систему с достаточно высокой степенью надежности: автоматическая фотокамера обеспечит в среднем правильную экспозицию и сделает вполне приемлемый по глубине резкости снимок; высокопроизводительные проявочные машины выдадут средний негатив; автоматический электронный принтер со скоростью десятков отпечатков в минуту, как из пулемета, выбросит средне-серенькую "карточку", хотя она может быть и цветной. Непрерывный, хорошо отлаженный процесс скоростного изготовления снимков "на память" - это выполнение очень важной задачи удовлетворения потребностей миллионов. В то же время из этого процесса выпала очень важная, наиболее привлекательная стадия - возможность работы своими руками, удовлетворенность собственным творчеством, радость ощущения от создания если не шедевра, то хотя бы хорошей фотографии, в которую вложены и поиск, и знания, и частичка души.

Ох уж эти пробы... Но не забудьте, что это самый быстрый и надежный способ научиться хорошо фотографировать!

Тот, для кого фотография-серьезное увлечение, не откажется от трудностей и прелестей ее "кухни". Личный опыт ничем не заменить, а самый путь приближения к идеалу можно значительно ускорить, взяв на вооружение метод фотографических проб и их анализа. По сути дела, для фотографа вдумчивого это переход от "метода" случайных удач к вполне профессиональной работе "наверняка", от бесприцельной стрельбы в "белый свет" к почти гарантированному поражению мишени.

Метод фотографических проб полезен и в упомянутой автоматизированной системе. Идеальная в теории, она начинает "прихрамывать" на практике. Слишком много неопределенностей, неточностей или отклонений от идеала сопровождает каждый шаг малоопытного фотографа.

К счастью, в среднем все эти отклонения более или менее компенсируют друг друга, но иногда могут и основательно подвести. И, как водится, чаще всего это происходит именно с самыми редкими, неповторимыми съемками в отпуске, интересном походе или туристической поездке. Затвор послужившего не один год фотоаппарата неточно отрабатывает выдержку, батарейка экспонометра успела "подсесть", пленка куплена за полгода и потеряла, увы, какую-то долю (а какую именно - неизвестно) первоначальной чувствительности, которая была указана на упаковке. И вот понятие "правильная экспозиция" уже не совпадает с реальной, хотя все необходимые для нее числовые показатели как будто и выдержаны. При самостоятельном проявлении неточности только усиливаются. Реактив ненадлежащего качества, ошибка в измерении объема воды, неточный термометр, случайное вращение катушки (не говоря уже о нестандартном рецепте проявителя) делают совершенно недопустимой неопределенность в продолжительности обработки. Не удивительно, что фотолюбители так часто жалуются на негативы-либо контрастные и непрозрачные до черноты, либо блеклые, как разбавленное молоко, печать с которых ни при каких ухищрениях не дает хорошего, сочного, с проработанными деталями отпечатка. Здесь метод проб также позволит быстро справиться с ошибками.

Таким образом, польза подобного подхода, по-видимому, очевидна. Только вечная спешка, неоправданное желание немедленно получить результат, даже случайный по качеству, привычка работать "на авось" могут быть выдвинуты в качестве "причин" делать не так, как это кажется разумным. Будем надеяться, что все сказанное убедит читателя взять на вооружение столь полезный метод фотографических проб - единственный, который даже в профессиональной практике гарантирует высокие результаты.

Что же такое "фотографические пробы"? Это, прежде всего, проверка оборудования, материалов и основных приемов вашей работы.

Как бы тщательно вы ни выбирали экспозицию, это не поможет, если вы пользуетесь неправильными исходными данными. А техника обработки и печати должна быть у вас на такой высоте, чтобы правильно экспонированный негатив можно было в конечном счете превратить в высококачественную фотографию.

В основу всех проб кладется получение так называемой экспонограммы - нескольких кадров одного и того же сюжета (по возможности близкого к обычным сюжетам ваших съемок), снятых в одинаковых условиях (освещение, точка съемки, аппаратура), но с разными экспозициями, отличающимися как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения от той, которую диктует вам экспонометр или которую вы сами считаете "правильной". Число таких кадров с отличающимися экспозициями в зависимости от задачи и тщательности выполнения пробы может быть либо меньше, либо больше. Как минимум для экспонограммы достаточно трех кадров-недоэкспонирование на одну ступень (т. е. одно деление выдержки или диафрагмы), нормальная экспозиция, переэкспонирование на одну ступень. В максимуме она может составлять последовательность из семи-девяти кадров с отклонением от правильной экспозиции на две-три ступени, иногда с шагом в полступени.

Еще нагляднее результаты анализа получаются на цветной обращаемой пленке, где все отклонения проявляются более резко, чем у черно-белого негатива. После полной обработки в принятых вами условиях вы получите исчерпывающую информацию о том, как нужно снимать, чтобы на данном материале, с данной аппаратурой и при данной обработке снимок получился оптимальным. Как удобнее сделать такие экспонограммы - дело вашей изобретательности. На стандартной зарядке узкой пленки после каждой последовательности можно оставлять два пустых кадра, аккуратно отмерять длину такой экспонограммы и резать пленку в темноте. Это не очень удобно, но, по опыту автора, вполне приемлемо. При большом числе проб или при значительной длине каждой из них лучше зарядить несколько отдельных кассет короткими кусочками пленки по 10-12 кадров. Широкую пленку удобнее брать по ролику на каждую пробу.

Полезный совет.Экспонируя пробы, никогда не полагайтесь на свою память и тщательно записывайте все условия, необходимые для последующей идентификации кадров. Эти записи будут совершенно необходимы при анализе результатов. Для занимающихся в фотокружке можно рекомендовать завести для таких записей специальную тетрадь, куда впоследствии вкладывают и обработанные экспонограммы.

Итак, пробы позволят в первую очередь проверить основные приемы вашей работы. Выберите сюжет при дневном освещении, но не при прямом солнечном свете, чтобы его диапазон яркостей не был чрезмерно высоким и укладывался в пределы фотографической широты обычных пленок (разница между самыми светлыми и самыми темными участками, которую можно замерить экспонометром, должна составлять пять-шесть ступеней экспозиции). Определите правильную экспозицию этого сюжета так, как вы обычно это делаете, и сфотографируйте его в соответствии с результатами этого замера. Для такой одиночной пробы требуется только один кадр; ее можно сделать на уже заряженной в аппарат пленке. Обработайте пленку в стандартном (для вас) режиме и сделайте наилучший возможный отпечаток с этого негатива, пользуясь обычно применяемой бумагой и рецептурой, не прибегая к маскированию или впечатыванию при увеличении. Если в обоих крайних по плотности участках изображения (ярких светах и глубоких тенях) достигнута хорошая передача тональностей и деталей, можно сказать, что с вашей техникой обработки и печати все в порядке. Но если одновременной передачи деталей в обоих участках добиться не удается, значит, что-то не так либо с чувствительностью пленки, либо с обработкой. Проделайте подобный же опыт с более контрастным сюжетом, диапазон яркостей которого (разница между самыми светлыми и самыми темными деталями) составляет семь ступеней диафрагмы или выдержки. Пленка справится с таким контрастом без труда, однако для печати на нормальной бумаге это уже предел.

Если отпечаток сюжета с интервалом яркостей в пять-шесть ступеней экспозиции получился неудовлетворительным, нужно искать причину. Если, печатая света (самые темные детали негатива) "нормально", вы получаете деталированные, но слишком светлые тени, то негативу недостает контрастности. Виной тому могут быть недодержка или недопроявление. Если, наоборот, при нормальных светах тени чернеют и теряют детали, то негатив слишком контрастен, это означает передержку или перепроявление.

Пойдем дальше. Отличить недодержку от недопроявления или передержку от перепроявления не так просто, особенно когда отклонение невелико, как обычно и бывает у фотографа достаточно опытного. Лучше начать с проверки оборудования и приемов работы, в которых, может быть, и заключена ошибка. Экспозиция должна быть более или менее верной, ведь предполагается, что экспонометр исправен, а контраст (интервал яркостей) сюжета не слишком велик. Если есть подозрение, что экспонометр работает неточно, сравните его с другим, а иногда и с несколькими сразу (попросите у знакомых фотографов). Такая взаимная проверка экспонометров всегда полезна. Неправильная экспозиция на пленке может быть связана также с неправильным пользованием экспонометром и неправильной отработкой выдержек затвором аппарата. Проверьте, правильно ли вы держите экспонометр, не загораживаете ли его окно, не попадают ли в него прямые лучи от источника света. Если делается замер "по освещенности", т. е. с рассеивающей насадкой на экспонометре, направляйте его глазок, закрытый рассеивателем, в сторону объектива фотоаппарата, а не источника света.

Однако более вероятная причина ошибки - несоответствие установленной чувствительности пленки ее реальной чувствительности и отклонения режима обработки от оптимального. Случайными источниками ошибок может быть неправильное считывание показаний экспонометра, сбой в установке выдержки или диафрагмы, неправильное срабатывание автоматики в автоматической камере, неисправный термометр или грубая ошибка в установке выдержки при печати. Обычно при совсем неудачной пробе приходится последовательно проверять каждый шаг. Отклонения в экспозиции на 20% в черно-белой (да, пожалуй, и в цветной) фотографии практически незаметны, поэтому грубая экспозиционная ошибка бывает связана не с несколькими мелкими, а с какой-либо одной, но грубой погрешностью в указанном перечне. Существенно "врать" может используемый в вашей практике термометр. Если отклонение на один градус, особенно когда оно носит систематический характер, не столь важно, то погрешность в 3-4 градуса (возможная у термометров невысокого класса) проявляется уже достаточно четко. Автоматику камеры грубо можно проверить, сравнив работу затвора с работой затвора какого-либо другого аппарата. Отклонение чувствительности пленки от номинальной встречается очень часто и требует отдельной проверки.

Как это сделать? Подберите нормальный по контрасту сюжет с равномерным распределением тональностей, т. е. такой, в котором все темные и все светлые места не сосредоточены в каком-либо одном месте сюжета. Убедитесь, что сюжет можно считать по отражающей способности средним, для этого показания экспонометра от сюжета и от тыльной стороны вашей руки (находящейся в тех же условиях освещения) должны почти совпадать. Напомним, почему здесь зашла речь о руке: ее отражающая способность близка к тем самым 20%, которые необходимы для того, чтобы сюжет был средним. Снимая выбранный сюжет, сделайте экспонограмму: первый кадр с экспозицией по экспонометру и по четыре кадра в обе стороны от "правильной" через полступени экспозиции. Крайние значения, таким образом, будут соответствовать двум ступеням или четырехкратному отклонению экспозиции как в ту, так и в другую сторону. Очевидно (не забудьте это проверить!), что на экспонометре должно быть установлено номинальное, т. е. указанное на упаковке значение чувствительности пленки.

Будете ли вы менять экспозиции за счет выдержки или за счет диафрагмы объектива, не имеет значения: у исправного аппарата отработка выдержки достаточно точна, но если в этом есть сомнение, лучше варьировать диафрагму. Избегайте только крайних значений, когда ошибки могут сильно возрасти: пользуйтесь диафрагмами в интервале от 2,8 до 11 или от 4 до 16 в зависимости от максимального относительного отверстия объектива и не ставьте выдержку короче ¹/₂₅₀с. Меняя выдержку в интервале больших ее значений (длительнее ¹/₁₅ с), ставьте аппарат на штатив. Поскольку от результатов этой пробы будут зависеть все остальные, постарайтесь провести опыт как можно тщательнее. Не делайте на такой экспонограмме никаких других кадров. Достав пленку из аппарата, проявите ее точно в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (стандартная рецептура) и как следует просушите. При некотором опыте качество негатива можно оценить "на глаз"-выберите из всех девяти кадров наилучший. Напомним основной критерий этого выбора: следует выбрать такой негатив, на котором лучше всего видны детали в темных участках (тенях) объекта и одновременно сохранен хороший контраст в светах. Если визуальная оценка представляет трудности (сложности возникают и у опытных фотографов), отложите пленку до тех пор, пока не соберетесь печатать, но не слишком надолго. Печатая, старайтесь с каждого кадра получить наилучший возможный отпечаток. Тщательно сравните просушенные отпечатки, обращая внимание на передачу деталей в светах и в тенях, а также на чистоту белого и плотность черного участков на отпечатке. Мокрые снимки сравнивать нельзя: высохнув, они выглядят совершенно иначе.

Вполне вероятно, что два-три отпечатка окажутся практически неразличимыми, может быть, их будет и больше. Ведь современные пленки допускают при съемке нормальных сюжетов отклонение экспозиции на одну ступень практически без ухудшения качества отпечатка. Тогда выбирайте наилучший негатив по плотности, с которой вам приятнее всего печатать.

Выбрав лучший негатив, определите экспозицию, с которой он был сделан; вот здесь и пригодятся записи условий съемки. Если экспозиция этого негатива отличается от той, которую рекомендовал экспонометр и которая была принята как правильная, это означает, что реальная чувствительность пленки отличается от паспортной (указанной на ее упаковке). По степени отклонения вы можете рассчитать для данной пленки (и конкретных условий обработки!) реальную чувствительность, значение которой в дальнейшем и нужно устанавливать на калькуляторе экспонометра. Если наилучший негатив соответствует двукратной передержке, реальная чувствительность равна половине номинальной. Если разница-одна ступень в сторону недодержки (более редкий на практике случай, так как чувствительность пленки при хранении только снижается), установите на экспонометре удвоенную чувствительность по сравнению с указанной на упаковке. Если разница составляет не целое число ступеней, воспользуйтесь соответствующими промежуточными рисками на шкале чувствительности пленки, обычно они нанесены через ¹/₃ цены основного деления.

Нужен ли при такой пробе обязательно стандартный рецепт проявителя? Конечно, нет. Вы можете воспользоваться любым другим, например тем, с которым вы постоянно работаете, или же совсем новым. Анализ результата позволит определить реальную чувствительность именно для этого проявителя. Так как при нестандартной обработке отклонения в чувствительности могут быть велики и простираться в обе стороны (т. е. чувствительность может быть как выше, так и ниже номинальной), число кадров экспонограммы приходится увеличивать иногда до отклонений, составляющих три, а то и четыре ступени экспозиции. Во всем остальном методика остается неизменной.

Таким образом, сделав "пробу на чувствительность", вы определяете ее реальное значение для вашего аппарата, объектива, проявителя, а также и для вашего увеличителя, сорта бумаги и техники печати, если в ходе пробы вы отпечатали и контрольные снимки. Но стоит хоть что-либо изменить, и реальная чувствительность пленки может тоже измениться. В идеале эту пробу следовало бы выполнять каждый раз, когда вы что-то меняете в вашей работе, особенно сорт пленки и рецепт проявителя. Контроль может потребоваться и тогда, если кончился гарантийный срок знакомой вам пленки. Особенно он важен при съемках на цветную обращаемую пленку, поэтому даже фирменные инструкции советуют проводить подобную пробу перед всякой ответственной работой, которую невозможно будет повторить. Для любителя это поездка в отпуск, экскурсия, значительное событие в личной жизни вроде свадьбы или памятного юбилея. Помните, что даже новый номер партии пленки одного и того же типа может преподнести вам сюрпризы.

Очень важна здесь роль проявителя. Наиболее стабильная обработка достигается в так называемых одноразовых составах, которые используются всегда свежими для обработки одной или двух пленок за короткий промежуток времени (в течение одного дня), после чего раствор просто выливают. Если же вы работаете иначе и пользуетесь составами, которые долго сохраняются, придерживайтесь указаний о том, как увеличивать продолжительность проявления каждой последующей пленки.

Полезный совет.Все пробы будут ни к чему, если вы нарушаете или не выдерживаете постоянство режима обработки. В этом легко убедиться, если идентичные экспонограммы обработать в одинаковом по составу проявителе, резко меняя технологию: при обработке первой раствор не перемешивать вообще, при обработке второй интенсивно перемешивать без пауз в течение всего времени, а при обработке третьей экспонограммы выбрать обычно рекомендуемый режим - энергичное вращение катушки первые 0,5 мин, а затем периодическое резкое перемешивание по 10 с каждую минуту.

Выполняя подобную пробу, можно представить себе и крайний, совершенно предельный случай: нужно провести съемку на пленке, характеристики которой неизвестны совсем, причем незнаком вам по характеру действия и рецепт проявителя. При изготовлении и проявлении первой экспонограммы в этом случае исходят из некоторых средних значений чувствительности и продолжительности проявления, скажем, 100 ед. ГОСТ и 12 мин. Может случиться, что эти исходные данные окажутся неудачными, и на такой экспонограмме не получится ни одного нормального по экспозиции кадра. Но ее характер (недоэкспонирование, переэкспонирование, недопроявление, перепроявление) укажет, в какую сторону нужно внести поправку при подготовке второй экспонограммы: увеличить или уменьшить принятую чувствительность, сократить или удлинить продолжительность проявления. Как правило, двух экс- понограмм бывает достаточно для самых неопределенных условий, в большинстве же случаев удается ограничиться и первой экспонограммой, если пределы экспозиционных отклонений на ней достаточно широки.

По сути дела, рассмотренная проба является основной, она увязывает воедино свойства вашего материала, характеристики вашей техники, условия обработки с вашей главной целью - получить наилучшее изображение.

Полезный совет.Занимаясь в фотокружке, посвятите изготовлению и анализу экспонограмм несколько специальных занятий. Это не только приучит вас пользоваться таким методом и в дальнейшей работе, но даст много полезнейшей информации о том, какой негатив является действительно хорошим и чем он отличается от неудачных. Без такого испытания вы можете на протяжении многих месяцев и даже лет получать совершенно неудовлетворительные снимки и при этом даже не представлять себе, что они никуда не годятся.

Такая проба-не единственная. Определив реальную чувствительность пленки, можно продолжить опыт, чтобы определить, насколько удается управлять контрастностью и плотностью изображения, варьируя экспозицию и режим обработки. Предупредим сразу: повозиться придется немало, а результаты на современных фотоматериалах в конечном счете могут оказаться ничтожными. И все же нет ничего лучше, чем самому выявить возможности пленки-вдруг именно ваша пленка в вашем проявителе даст отменные результаты. Именно такие пробы позволят совершенно сознательно подойти к тем специальным условиям обработки, о которых говорилось выше (см., например, раздел о повышении чувствительности). Там нам пришлось ограничиться некоторыми усредненными рекомендациями относительно как степени повышения чувствительности, так и продолжительности обработки; тщательная проба на вашем материале даст вам в руки более точные рекомендации.

Итак, снова о повышении реальной чувствительности.

Сделайте три экспонограммы сюжета с относительно невысоким контрастом. Подходящим объектом будет, к примеру, здание с неглубокими нишами и достаточно светлыми деталями. Экспонируйте, как и прежде, через полступени экспозиции, но только в одну сторону-сторону недодержки, до крайнего отклонения в две ступени. Первую экспонограмму проявите в нормальном режиме, вторую-на треть дольше, последнюю - дольше наполовину нормального времени. Все три экспонограммы дадут 15 кадров, отличающихся по экспозиции и по условиям проявления, которые можно, например, представить в виде такой таблицы:

Результаты сравнения этих кадров во многом будут зависеть от качества фотопленки, с которой вы имеете дело. При невысоком контрасте сюжета на современных пленках отличного качества разница между всеми этими пробами, в том числе и крайними, иногда лишь чуть заметна. Даже между кадрами № 1 и № 5 из-за большой фотографической широты разница невелика, а между кадрами № 1 и № 15 ее и вовсе трудно заметить. Скорее всего, с любого из этих негативов можно получить, по крайней мере, приличный отпечаток. Только если контраст сюжета выше среднего, некоторые слабые детали в светах могут исчезнуть на пробах № 11 и № 12 или очень слабые детали в тенях-на пробах № 4 и № 5.

Но столь тонкая оценка обязательно потребует печати с каждого негатива: не делая отпечатков, даже опытный фотограф вряд ли сможет оценить, какой негатив лучше. Попробуйте получить с каждого из этих негативов наилучший возможный отпечаток на фотобумаге нормальной контрастности. Потом отберите отпечатки, которые имеют наиболее низкий контраст, и отпечатайте их на более контрастной по градации фотобумаге. Сравнивая отпечатки, сделанные на разных по контрастности бумагах, можно прийти к определенным выводам относительно того, как повысить контрастность изображения с помощью недодержки и перепроявления, т. е. процесса, который мы раньше называли "вытягиванием" при проявлении. Изучите с этих позиций все 15 пробных отпечатков и ответьте на следующие вопросы. Улучшился ли в каких-то из них общий контраст? Получаются ли тени темнее, а света ярче? Улучшилось ли на каких-то отпечатках разделение средних тональностей? Для многих современных фотопленок ответ вряд ли будет определенно положительным, но, возможно, при таком анализе обнаружатся какие-то тонкие эффекты, которыми можно с успехом воспользоваться в дальнейшей работе.

Этот опыт поможет понять сущность процесса повышения реальной чувствительности. Если объект не имеет ярких светов и глубоких теней (т. е. слишком высокого контраста), то его можно недоэкспонировать при съемке на целых две ступени выдержки или диафрагмы, т. е. в 4 раза, а затем, продлив продолжительность проявления на 50% или немного больше, получить негатив, очень похожий на тот, который получается при нормальной экспозиции и нормальном времени проявлении. Таким образом можно убедиться в реальной достижимости 4-кратного "вытягивания" чувствительности фотопленки. При печати, однако, может обнаружиться, что этот негатив уже не так хорош: зернистость возрастет, контрастность тоже. Подобный прием, как можно убедиться из дальнейшего, пригоден только для некоторых сюжетов и применять его желательно, лишь когда нет другого выхода: при съемке быстро движущихся объектов, для получения большой глубины резкости, но, пожалуй, только не для того, чтобы лишь продемонстрировать свое мастерство.

Если повторить подобную пробу в безоблачный солнечный день, снимая сюжет с большим интервалом яркости, имеющий детали как в светах, так и в тенях, результаты окажутся совсем другими. При недоэкспонировании на две ступени и нормальном проявлении обязательно будут потеряны детали в тенях. Если же удлинить время проявления на 50%, детали в тенях проработаются очень слабо, но в светах исчезнут полностью. Таким образом, заметно возросшая контрастность изображения не спасет снимок - детали в тенях не появятся, а света станут слишком плотными для печати. Возвращаясь к возможности 8-10-кратного повышения эффективной чувствительности, о чем уже говорилось в этой книге, приходится констатировать, что даже на самых совершенных пленках такая техника связана с неизбежными потерями деталей и качества даже для сюжетов умеренного диапазона яркостей. Она может быть полезна в фоторепортаже, но вряд ли оправдывает себя, если вы ставите задачу получить снимок безукоризненный, самого высокого качества. Лишь переход на пленки максимальной чувствительности (верхний предел номинальной чувствительности для некоторых зарубежных пленок превышает 1500 ед. ГОСТ) позволит обеспечить безукоризненное по тонопередаче изображение при самых низких уровнях освещенности сюжета.

Практическое значение может иметь и решение обратной задачи - понижения реальной чувствительности пленки. Можно ли (и насколько) понизить контрастность изображения путем недопроявления при переэкспонировании, также следует убедиться на опыте, и именно для вашего типа пленки. Объект съемки должен быть взят контрастным, с большим интервалом яркости. Следует сделать также три экспонограммы по пять кадров с шагом в полступени - от нормальной экспозиции до двух ступеней передержки. Первая экспонограмма проявляется нормально, время проявления второй на 15% короче, а третьей - короче на 30%. Полученные 15 кадров, из которых можно составить таблицу, аналогичную предыдущей, также будут лишь незначительно отличаться друг от друга, если пленка имеет высокое качество, и на контрольных отпечатках приходится отыскивать тонкие эффекты. Проверьте сами, дает ли этот метод возможность настолько улучшить негативы, чтобы был смысл пользоваться им, особенно на малоформатной пленке, когда практически невозможно выделять отдельные кассеты для съемки сюжетов разного контраста. На широкой, а тем более на форматной пленке практический выигрыш может быть более ощутим-для каждого сюжета можно заранее продумать предстоящую технику проявления. При этом любым обнаруженным положительным эффектом, связанным с отклонением в экспозиции и специальным проявлением, если этот эффект достаточно ярко проявляется, лучше пользоваться, чем не пользоваться. Всегда имеет смысл добиваться наивысшего качества негатива, чтобы затем печатать стандартным методом и на одном и том же типе фотобумаги. Это будет удаваться не всегда, но стремясь к идеалу, легче получить первоклассные фотографии.

Рассмотренный вид проб "экспозиция - состав проявителя - продолжительность проявления" - очень важен практически, но он не единственный. Даже опытным практикам не всегда известны другие виды проб, позволяющих обеспечить во всей цепочке работы наивысший результат. Хотя мы и рискуем в чем-то повториться, имеет смысл еще раз о них поговорить, чтобы собрать весь материал о пробах в одно место.

Мы уже говорили, что единого понятия наилучшего негатива не существует и, пожалуй, каждый фотограф имеет свой излюбленный тип негатива. Одним нравится сочный негатив, у которого даже самые глубокие тени имеют заметную плотность, другие предпочитают печатать с тонких негативов. Оптимальный вид негатива зависит и от увеличителя, которым фотограф пользуется. Даже для цветных слайдов нельзя указать единственно возможную плотность, их хотя и небольшая фотографическая широта позволяет получать более плотные слайды, подходящие для мощных проекторов. Поэтому, пока вы не отработали для себя четко каждое звено в единой цепочке получения изображения, старайтесь доводить все пробы до получения окончательных отпечатков. Идеальный теоретически негатив может быть не вполне идеальным для вас. Помимо всего, пытаясь получить наилучший возможный отпечаток с каждого пробного негатива, можно очень многому научиться.

Такие лабораторные пробы можно начать с полезного испытания: проверьте, как ведет себя излюбленный вами тип фотобумаги в сочетании с вашим проявителем. Сколько различимых градаций плотности удается получить на отпечатке? Какая минимальная выдержка нужна для того, чтобы получить максимальное почернение на бумаге, когда в негативную рамку увеличителя вставлена "эталонная пленка вуали" - кусок незасвеченной, но полностью обработанной пленки? Не правда ли, вряд ли вы считали когда-нибудь полезным даже изготовить такой "эталон"? Но проба без всякой пленки и проба с "эталоном вуали" дают на отпечатке существенно различный результат. В нормальных условиях обработки и при хорошем качестве фотобумаги, делая обычную ступенчатую экспозиционную пробу, т. е. засвечивая полоску бумаги экспозициями в арифметической прогрессии (при этом длительность выдержки каждой ступени увеличивают на один и тот же интервал, например на 2, 4, 6, 8, 10 с и т.д.), можно получить до 30 различимых тональностей, причем любую из последних пятишести можно было бы, наверное, с одинаковым успехом счесть за максимальную плотность почернения.

Ступенчатая проба гораздо нагляднее показывает возможности бумаги, чем обычные указания в литературе, что передаваемое на современных бумагах соотношение воспроизводимых плотностей 1:60 является не очень большим. Увидев всю эту гамму плотностей такой контрольной ступенчатой пробы, вы вряд ли будете потом говорить об ограниченности тонального диапазона бумаги. Практическая трудность печати заключается поэтому не в узости этого диапазона, а в том, как уместить возможно больше тональностей из еще более широкого тонального диапазона негатива в этот более узкий диапазон бумаги. Такая возможность в первую очередь зависит от качества бумаги, полностью выявить которое фотографу не всегда удается.

Ступенчатая проба позволяет сделать и очень важный практический вывод. Допустим, что обычно вы печатаете, установив на объективе увеличителя диафрагму 5,6 и при этом на пробном отпечатке получили максимальную плотность при выдержке в 60 с. Это означает, что на отпечатке такого формата вы вообще не получите максимальной плотности, печатая с нормального негатива с выдержкой меньше 60 с при диафрагме 5,6 или с любой другой эквивалентной экспозицией (иная диафрагма, но и иная выдержка). Повторив такую пробу на бумагах различных степеней контрастности, можно почувствовать разницу между бумагами. Следующий шаг - поработать с разными проявителями или при заметно отличающейся от нормальной температуре проявителя.

Теперь убедитесь, проводите ли вы весь процесс печати оптимально, ведь все эти пробы направлены в первую очередь на проверку ваших собственных навыков. Возьмите свой самый лучший негатив и сделайте с него, пользуясь обычными методами, наилучший отпечаток. Применяйте свежие материалы, привычную рецептуру, неистощенные растворы, работайте внимательно, не отклоняясь от обычно рекомендуемых и используемых вами методов обработки. Отложите полученный наилучший отпечаток и проэкспонируйте другой лист бумаги с точно такой же экспозицией. Но проявляйте этот второй отпечаток вдвое дольше рекомендованного времени (речь идет, конечно, о черно-белых снимках).

Завершив полную обработку снимков, включая сушку, сравните их. Между ними не должно быть никакой (или почти никакой) разницы. Если же второй отпечаток заметно темнее первого и света в нем потеряли чистоту, подернулись вуалью, значит, вы передерживаете бумагу под увеличителем. Сделайте еще пару отпечатков с более короткой выдержкой и проверьте их таким же образом, а если понадобится, повторите еще и еще раз, пока не подберете такую экспозицию, при которой проявление в течение рекомендованного времени и при времени вдвое большем рекомендованного даст практически неотличимые фотографии. Сравните их со своим первым отпечатком, который в начале пробы принимался за наилучший. Скорее всего окажется, что последние отпечатки будут лучше того первого, более сочными, с улучшенным разделением тональностей и более глубокими максимальными почернениями. Передержка под увеличителем - распространенная ошибка в практической работе даже опытных фотографов, из-за которой отпечаток вынимают из проявителя раньше, чем закончилось проявление, так как при визуальном контроле за ходом проявления отпечаток начинает слишком быстро темнеть.

Еще более распространенная ошибка - недодержка под увеличителем, особенно если качество изображения пытаются оценить при свете лабораторного фонаря, да еще когда отпечаток находится в проявителе. Предлагаемая проба выявит и эту ошибку. Если второй отпечаток выглядит немного темнее первого, но заметно контрастнее, попробуйте увеличивать экспозицию до тех пор, пока вновь не станут получаться два практически одинаковых отпечатка и при нормальном, и при удвоенном времени проявления. Сравните эти отпечатки с первым, "наилучшим". Они также будут выглядеть сочнее и контрастнее, в основном за счет более глубоких тонов в тенях.

В практической печати, конечно, заниматься для каждого снимка такими пробами невозможно, хотя для каждого нового сорта бумаги они были бы весьма кстати. Поэтому наиболее показательным и информативным является метод ступенчатого клина (ступенчатой пробы), упоминаемый, как правило, во всех фотографических руководствах. Однако и его нужно стараться выполнить наиболее оптимальным образом. Пробный экспозиционный клин лучше всего осуществить следующим образом. Полоску бумаги, на которой вы собираетесь работать, шириной не меньше 35-40 мм, укладывают при включенном красном фильтре на изображение, спроецированное на подставку увеличителя так, чтобы перекрыть как можно более широкий диапазон тональностей. Прикрывая часть полоски черной картонкой, проэкспонируйте отдельные кусочки полоски с удваивающимися выдержками, например 1, 2, 4, 8, 16... с. Старайтесь передвигать картонку так, чтобы на каждом пробном поле оказалось как можно больше разных тонов, от ярких светов до глубоких теней. Обработайте полоску так, как будете обрабатывать и последующие снимки: проявляйте в течение рекомендованного времени, отфиксируйте, хотя бы недолго промойте и высушите; если не желаете ждать, пока она сама высохнет, дайте стечь воде и промокните фильтровальной бумагой или промокашкой из школьной тетради. Все это существенно, так как не до конца обработанная проба будет выглядеть иначе, чем нормальный снимок, обработка которого полностью завершена. Оцените пробу при хорошем, достаточно ярком белом освещении, лучше-дневном, или, как минимум, ярком электрическом, но никак не при свете лабораторного фонаря.

Если все участки оказались слишком светлыми или слишком темными, придется сделать новую пробу с другим рядом экспозиций или при другом значении диафрагмы на объективе увеличителя. Когда получится "нормальная" экспозиционная проба, на которой общая плотность отдельных участков меняется от слишком светлой до слишком темной, выберите одну из средних ступенек и проанализируйте передачу на ней крайних тональностей негатива-самых светлых и самых темных. Сравните эту передачу на соседних полях клина. Если негатив не чрезмерно контрастен, на пробе должна быть хорошая проработка деталей и в светах, и в тенях, причем самые глубокие тени должны иметь глубокий черный цвет. Быть может, пробу придется повторить с меньшим шагом экспозиций, пока не удастся подобрать оптимальную выдержку. Средние поля нормально экспонированого клина укажут вам также, подходит ли выбранная фотобумага по контрастности и не следует ли выбрать бумагу другой градации.

Постоянства высокого качества вашей работы можно достигнуть только при идеальной скрупулезности и 'хирургической' чистоте. Разграничьте в пространстве мокрые и сухие работы, пользуйтесь безукоризненным оборудованием и материалами, не пренебрегайте никакими мелочами. На рисунке показан еще один вариант организации вашего рабочего места, который может взять на вооружение и профессионал

При наличии даже небольшого опыта фотограф может извлечь из ступенчатой пробы и. полезные дополнительные сведения: не потребуется ли для пропечатывания крайних тональностей впечатывание или маскирование, т. е. местное изменение экспозиции. Даже при хорошем негативе иногда приходится давать дополнительную экспозицию в светах (если света получились лучше на том участке клина, где тени проработаны не так хорошо). Тени в таком случае придется прикрыть на какую-то долю времени экспозиции, причем эту долю можно точно оценить по разнице экспозиций соответствующих полей клина. Техника такого впечатывания, или притенения, несложна, но требует практики. Опытные фотографы делают это при помощи руки или пользуясь кусочками картона, насаженными на проволочную рукоятку. Картонкой приходится все время водить над нужным участком, чтобы не пропечатались ее резкие границы^*.

^* (Более подробно заинтересованный читатель может ознакомиться со всеми такими приемами печати в книге: Рессинг Р. Увеличение фотоснимка. Пер. с нем. М.: Мир, 1985. 287 с.)

Метод ступенчатого клина можно использовать и более тонко-для исследования отдельных тональностей негатива. Если, к примеру, на снимке есть такой участок, который нужно передать на отпечатке почернением с максимальной плотностью, наложите пробную полоску только на этот участок и подберите такую минимальную выдержку, при которой в этом месте будет получен максимальный черный тон. Точно так же, естественно, можно поступить и с любым другим тоном. Так можно проверить, например, две важные тональности, и, если получатся одинаковые или близкие значения выдержки для их правильной передачи, вы можете смело печатать в этих условиях весь отпечаток. Если требуемые выдержки отличаются незначительно друг от друга, можно выйти из положения, применяя бумагу другой степени контрастности. Если же выдержки отличаются сильно, придется применить при печати технику маскирования, причем опять-таки не наобум, а возможно точнее рассчитав разницу экспозиций для таких существенно важных деталей изображения.

Вся эта весьма кропотливая техника проб особенно нужна при печати снимков уникальных - выставочных экземпляров, заказных фотографий и т. п. В массовой печати большинство фотографов обходится упрощенными приемами, но, по сути дела, это не совсем правильно. Стоит ли скрупулезно определять правильную экспозицию негатива, тщательно обрабатывать пленки, если на последнем, завершающем этапе довольствоваться первым же более или менее сносным отпечатком? По мнению профессионалов, первый отпечаток - это лишь последняя проба. По нему профессионал еще раз проверяет выбранную экспозицию и отмечает участки, требующие особого внимания.

Глава о фотографических пробах получилась в этой книге одной из самых больших и, пожалуй, одной из самых сложных. Ее нельзя прочесть бегло, но, по мнению автора, именно этот материал может оказаться полезным не только начинающим, но и гораздо более опытным фотографам. Описание многих тонкостей таких проб впервые появляется в доступной отечественной литературе; при их изложении автор старался подробно придерживаться канвы и даже стиля рекомендаций опытного английского фотографа Ленарда Гонта. По-видимому, все эти подробности не будут лишними для наших читателей-лишь достаточно высокая и продуманная техника работы позволит систематически обеспечивать наилучшие результаты.

Но как бы вы внимательно ни относились ко всем этим пробам (и это стоит повторить!), отличных фотографий вы не получите, если в вашей лаборатории не отлажено все на столь же высоком уровне. Всегда пользуйтесь для изготовления ответственных снимков свежей фотобумагой, храните ее в сухом прохладном месте подальше от химических реактивов. Проявитель всегда должен быть свежим, а его температура соответствовать инструкции. Не экономьте время и реактивы на фиксировании и промывке, об этом мы тоже говорили.

Прямое освещение рабочего места даже вполне исправным лабораторным фонарем может вызвать появление вуали, особенно в цветной фотографии. Не подвергайте фотобумагу действию неактиничного освещения дольше 10 мин

И напоследок - последняя проверка вашей лабораторной техники: качество лабораторного фонаря и наличие посторонней засветки. Сочный снимок можно получить, если только бумага совершенно не вуалируется, а фонарь дает вполне неактиничное освещение. Требование это отнюдь не всегда соблюдается. Как часто сквозь щели увеличителя или фонаря пробивается белый свет, фильтр имеет трещины, окно комнаты неплотно завешено. Все это очень портит дело. Подготовьте увеличитель к работе, включите неактиничное освещение, закройте пучок света, выходящего из объектива, красным фильтром. На подставку увеличителя поместите лист фотобумаги, чтобы он освещался пучком света. Затем на участок изображения, который на отпечатке будет светлым, положите монету и оставьте ее на 2-3 мин; потом, убрав монету, сделайте, как обычно, отпечаток. На готовой фотографии не должно быть даже следа там, где лежала монета. Если же в помещении есть засветка, то на месте монеты получится вполне заметное светлое пятно.

Именно такая проба, которая отличается от обычно рекомендуемой - подержать кусочек фотобумаги при имеющемся неактиничном освещении несколько минут и затем проявить,- наиболее показательна. Посторонняя засветка может быть очень слабой. Если просто проявить бумагу, не делая отпечатка, вуаль может быть и незаметна. Но дополнительной экспозиции с помощью увеличителя оказывается достаточно, чтобы на отпечатке проявилась скрытая вуаль. А вуаль даже в самой слабой форме лишает снимок той сочности, которая ассоциируется с изображением превосходного качества-совершенно чистыми белыми светами, глубокими почти черными тенями и отличным разделением всех светлых тональностей. Именно поэтому для устранения любой вуали можно еще раз порекомендовать добавлять в позитивные проявители некоторое количество бензотриазола.