предыдущая главасодержаниеследующая глава

Уход за аппаратурой в походе

В ходе любого путешествия нужно принимать определенные меры, направленные на то, чтобы фотоаппаратура работала безукоризненно. Меры эти двоякого рода: профилактические и ремонтные. Уход за аппаратурой является обязательным и включает периодические осмотры, чистку и мелкий ремонт. Лучше всего эти операции проводить на дневке, во всяком случае, в резерве нужно иметь 1 - 2 часа свободного времени. Немаловажно выбрать удобное место - оно должно быть в тени, укрыто от ветра и пыли. Затем на куске полиэтилена или чистой ткани разряжают аппарат, очищают от пыли футляр и корпус, фильмовый канал, прижимной столик, просматривают и, если нужно, чистят объективы. Проверяются и подтягиваются наружные винты, крепление сменных объективов и т. п. Визуально проверяется работа аппарата во всех режимах, правильность показаний шкал диафрагмы, метража, экспонометра, работа синхронизатора, фотовспышек. Такие операции целесообразно проводить не реже чем раз в неделю.

К своему фотоаппарату можно относиться по-разному, например, боязливо-почтительно, опасаясь тронуть любой винтик, и только знать, как он заряжается и какую кнопку нажимать при съемке. Другое отношение - уметь, если нужно, разобрать, почистить, починить, знать досконально все устройства и узлы. Туристу-фотографу в походе не приходится рассчитывать па помощь мастерской, поэтому желательно знать устройство и способы ремонта своего аппарата.

Оговоримся сразу же, что далеко не все неполадки легко устранить самим, да еще в походных условиях. Не любой аппарат можно и нужно освоить до конца - некоторые настолько сложны, что разборка и последующая сборка их требуют серьезной подготовки, опыта, наличия сложного инструмента и приспособлений, порой специальных приборов. Однако туристы-фотолюбители в основном пользуются сравнительно простыми аппаратами, и их несложный ремонт вполне доступен мало-мальски грамотному в техническом отношении человеку. Таковы самые распространенные любительские фотоаппараты: "ФЭД", "Зоркий", "Зенит", "Любитель" и "Смена". Устройству и ремонту разных фотоаппаратов посвящены специальные книги. Турист-фотолюбитель всегда может подобрать необходимый инструмент и шаг за шагом, в спокойной домашней обстановке, освоить свой аппарат.

Для нас наибольший интерес представляет устранение мелких неисправностей. Если аппарат перед путешествием проверен, мало вероятно, что за 2 - 3 недели он сам по себе, без видимых причин, откажет в работе. Обычные причины повреждений - падение или сильный удар, попадание воды в механизм и объектив. Эти причины могут привести к очень серьезным, подчас неустранимым неполадкам, поэтому прежде всего нужно со всей ответственностью отнестись к профилактике подобных случаев и к защите аппарата.

Что касается защиты от ударов, то здесь все сравнительно просто: хороший футляр, надежный ремешок и, конечно, осторожность.

Рис. 6. Набор инструментов для ремонта аппаратуры в походных условиях
Рис. 6. Набор инструментов для ремонта аппаратуры в походных условиях

Набор инструмента в поход берут самый минимальный: небольшие плоскогубцы и остро заточенные круглогубцы, один-два пинцета, кисточку, несколько часовых отверток разного размера, маникюрные ножницы. Полезно иметь немного спирта пли эфира, бензин и часовое масло. Налет ржавчины, если она не очень глубока, хорошо снимается чистой тряпочкой, смоченной скипидаром. Для закрепления отклеившейся облицовки необходим клей, лучше всего шеллачный.

Для ремонта, пусть даже самого незначительного, нужны определенные условия: рабочее место должно быть не очень тесным, хорошо освещенным, укрытым от солнца, ветра, дождя или мороза; все пространство, куда может случайно упасть какая-нибудь мелкая деталь, лучше застелить полиэтиленовой пленкой; работа должна быть неторопливой, то есть нужен определенный резерв свободного времени.

Особенно сложно ремонтировать аппаратуру зимой, поэтому нужно принять самые серьезные профилактические меры. Но если все же ремонтировать приходится, лучше это делать вдвоем, учитывая ограниченность пространства в палатке: один занят собственно ремонтом, другой выполняет роль "ассистента", следит за печкой, подсвечивает фонариком, если нужно, "операционное поле" и т. д.

Наиболее часто встречающееся в туристских путешествиях повреждение аппаратуры связано с падением ее в воду. Скажем сразу, что повреждение это довольно тяжелое, и полностью устранить его последствия не всегда возможно, даже если немедленно обратиться к хорошему мастеру. Но как раз такая возможность у туриста- фотографа, как правило, отсутствует, приходится полагаться на собственные силы.

Первое, что нужно сделать, - побыстрее вынуть аппарат из воды. Говорить об этом приходится потому, что такое часто случается в аварийных ситуациях, когда об аппаратах думают меньше всего. Так вот: если аппарат пробыл в воде очень недолго, несколько секунд, его удастся, возможно, сразу же полностью восстановить. Но если вода действует дольше, она может попасть в объектив, а его отремонтировать не просто, а иногда невозможно.

Если аппарат был заряжен, пленка почти всегда необратимо портится. Снятые кадры могут быть уникальны, и следует попытаться хоть что-то спасти. Для этого сразу же пленку извлекают из аппарата в светонепроницаемом мешке, но возможности не перематывая обратно в кассету, и помещают в абсолютно герметичную упаковку. Подсушивать пленку не следует, это только ухудшит дело; при первой же возможности ее необходимо проявить.

Побывавший в воде аппарат нужно открыть, извлечь объектив и, вытряхнув посильнее воду, положить в укрытое от пыли место. Это когда вода пресная и чистая. А если аппарат побывал в морской или грязной воде, его быстро ополаскивают чистой пресной водой, а потом сушат.

В самом аппарате больше всего страдают объектив и другие оптические элементы (дальномерные и визирные устройства), а также фотоэлектрические экспонометры. Если фотолюбитель умеет производить неполную разборку своих аппаратов (дело это нехитрое, описанное во многих руководствах, но требующее навыков и наличия инструмента), необходимо это сделать по возможности скорее: чем дольше действует влага, тем более сильными становятся повреждения просветленных и склеенных оптических деталей, коррозия алюминиевых поверхностей, тонких стальных лепестков диафрагмы, пружин и т. д. Вода должна быть удалена полностью, для чего аппарат энергично встряхивают, тщательно обтирают и высушивают (защищать от прямых лучей солнца и от пыли!). Затем можно попытаться несколько раз осторожно взвести и спустить затвор. Особенно внимательно и осторожно нужно протереть и продуть детали дальномера, фотоэлемент и измерительную систему экспонометра. Из объектива вывертывается оптический блок, извлекаются передний и задний компоненты, тщательно продуваются и просушиваются лепестки диафрагмы и центрального затвора.

В том случае, если немедленно произвести частичную разборку аппарата невозможно, его нужно разрядить, раскрыть и тщательно высушить, а при первой же возможности обратиться в ремонтную мастерскую. Нелишне подчеркнуть, что высушивать нужно предельно тщательно все без исключения, что может сохранить влагу. Например, недостаточно сухая внутренняя оклейка кофра или чуть влажный кожаный мех (в аппаратах типа "Москва" или "Искра") могут привести к увлажнению и необратимой порче заряженной в камеру пленки.

Фотоаппаратура рассчитана на определенные условия эксплуатации; так, диапазон температур, при которых заводы-изготовители обычно гарантируют работу фотоаппаратов, составляет от - 15 до +45°С. В туристских путешествиях могут встретиться условия, требующие определенных мер защиты аппаратуры, повышенного внимания к ней и некоторых особых приемов обращения.

В лыжных походах по северным и полярным районам фотограф сталкивается с периодами устойчивых морозов, когда температура воздуха опускается ниже - 40°С; путешествия по Средней Азии, особенно в пустынных районах, могут проходить при постоянно высоких температурах; в авто- и мотопутешествиях на отдельных участках маршрутов возможна сильная запыленность воздуха; в пещерах не исключено попадание фотоаппарата в атмосферу повышенной влажности. Съемки в таких условиях, состояние аппаратуры и оптики столь специфичны, что этим вопросам посвящены специальные публикации1.

1 (Ищенко Ю. Как снимать при -40°С? - "Советское фото". 1984, № 1.

Трачун А. Фотоаппарат и внешняя среда. - "Советское фото". 1983. № 12)

Длительно работая при особо низких температурах, практически невозможно защитить механизмы фотоаппарата от сильного охлаждения, поэтому приходится пересматривать многие из привычных представлений. Камера, имеющая затвор с прорезиненными шторками, вероятнее всего окажется неработоспособной, поэтому нужно отдать предпочтение аппаратам с металлическими шторками, а еще лучше с центральным затвором. При низких температурах работа затвора неустойчива, отрабатываемые выдержки удлиняются у шторных затворов. Это приводит к неравномерному экспонированию по полю кадра. В таких условиях лучше не иметь смазки вообще, для чего затвор в собранном виде погружают в обезжиривающий состав, например, в четыреххлористый углерод. Сложнее обстоит дело со смазкой ходовых частей оправы объективов и колец установки диафрагмы. Здесь нельзя полностью удалить смазку, но сильное увеличение ее вязкости на морозе может сделать съемку невозможной. Следует заблаговременно закапать в резьбы и зазоры несколько капель жидкого масла, чтобы вращение этих колец стало более легким.

Химические источники тока при очень низких температурах практически не работают, поэтому, если используются экспонометрические устройства или фотокамеры, имеющие встроенные батареи или аккумуляторы, фотографу во время съёмок приходится заменять их выносными источниками электропитания и размещать в глубоком теплом кармане.

На сильном морозе пластмассы становятся хрупкими, и особо осторожного обращения требуют камеры с пластмассовыми корпусами.

По этой же причине трудно использовать аппараты, где пленка претерпевает крутые изгибы: здесь возможны растрескивания и изломы. При перезарядке малоформатной камеры нужно обязательно отогреть рукой конец пленки, закрепляемый на приемной катушке, и проследить намотку первых полутора-двух оборотов. Перемотку пленки на следующий кадр следует производить осторожно, медленно и без рывков, опасаясь за целость перфорационных отверстий: при повреждении перфорации приходится открывать камеру, чаще всего в светонепроницаемом мешке, а это па сильном морозе очень неприятная процедура. Нагрузка на перфорационные отверстия возрастает к концу пленки, и во избежание обрывов лучше оставить последние 3 - 4 кадра не снятыми. Слишком быстрая обратная перемотка может привести к возникновению разрядов статического электричества - результат трения пленки в фильмовом канале и в кассете.

На морозе нельзя наклоняться над камерой: случайно попавшая на линзу объектива, на видоискатель или шторку слеза, капля, конденсат от дыхания мгновенно примерзают. Стоит неосторожно подышать или подуть на близко расположенный аппарат, и он может покрыться мельчайшими твердыми кристалликами льда.

Низкая температура, на которую аппарат не рассчитан, приводит к существенным температурным деформациям линз и оправ объективов, корпуса и других деталей! камеры. Это вызывает некоторое изменение фокусного расстояния объективов и нарушения работы фокусирующих устройств. Необходимые поправки трудно предвидеть, но они в любом случае тем меньше, чем компактнее фотокамера и объектив. Наиболее достоверное представление о работе аппаратуры при очень низких температурах может дать ее испытание. Главное, что нужно установить - поправку для шкалы расстояний (хотя бы положение объектива при установке на "бесконечность") и фактические значения скоростей затвора для наиболее употребительных выдержек. Все это можно определить только пробной съемкой.

Резкие перепады температуры не менее опасны, чем низкая температура сама по себе. Выносить камеру из теплого помещения на сильный мороз нужно в кофре, и на охлаждение ее требуется не менее получаса, а если возникает необходимость снимать в помещении, отогревать внесенную с сорокаградусного мороза аппаратуру нужно медленно (в кофре, укрытом теплой курткой или шубой), не менее двух часов. Чтобы избежать резких колебаний температуры и влажности, не нужно держать камеру и оптику (даже в кофре) вблизи костров. В противоположность тому, что рекомендуется для средних морозов, при температуре воздуха - 40°С и ниже бесполезно обогревать камеру под курткой; более того, это нежелательно, ибо при недостаточной вентиляции на аппарате может конденсироваться влага.

Рассчитывая на съемку при особо низких температурах, нужно оклеить кожей, тканью или хотя бы лейкопластырем металлические части камеры, к которым может прикасаться рука, прежде всего, это кольца фокусировки и установки диафрагмы. То же относится и к металлическому ободку окуляра - к нему моментально примерзают ресницы. Полезно заранее подумать и об удобстве пользования органами управления камерой в перчатках и при необходимости установить кнопки или рычаги увеличенных размеров.

Фотографирование при высоких температурах отрицательно влияет на работу ряда механизмов отдельных фотокамер: смазка размягчается, вытекает, частично испаряется. Пары могут конденсироваться на оптических деталях или на лепестках диафрагмы - последнее приводит обычно к отказу механизма автоматической "прыгающей" диафрагмы. Высокая температура вызывает усиленный регресс скрытого изображения па фотоматериалах. Поэтому необходимо оберегать камеру от перегрева, в частности, не подвергать ее длительному воздействию прямых лучей солнца; сильный свет, кроме того, вызывает "утомление" светоприемников экспонометрических устройств. Камеры и принадлежности, не используемые при данной съемке, лучше упаковать отдельно и убрать в рюкзак, предварительно обернув плотной тканью или каким-либо теплоизоляционным материалом. Запас пленки, как и отснятые материалы, также полезно упаковывать, а самое лучшее - постоянно держать в дорожном холодильнике (в некоторых автомобильных путешествиях можно позволить себе такую роскошь). Но пленку, вынутую из холодильника, нельзя сразу использовать - нужно некоторое время, чтобы она нагрелась, иначе на ней будет образовываться конденсат.

При высокой влажности воздуха ухудшаются электроизолирующие свойства материалов, из-за чего возрастает вероятность возникновения неисправностей в некоторых электрических устройствах фотокамер, экспонометров и особенно фотовспышек. Повышенная влажность отрицательно влияет и на фотоматериалы. Поэтому запас фотоматериалов необходимо хранить в герметичной упаковке, куда помещен поглотитель влаги. Самый простой способ осушения - использование силикагеля: при наличии герметичной коробки небольшого количества этого вещества вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды фотолюбителя в походе. Действие силикагеля может быть многократным: достаточно прокалить порошок, чтобы он восстановил свои влагопоглощающие свойства.

Для условий высокой влажности лучше постараться исключить из фотоснаряжения такие материалы, которые легко намокают: фланелевые, замшевые, кожаные и тому подобные перегородки в кофре быстро намокают и очень долго сохраняют влагу.

Наличие большого количества пыли в воздухе ухудшает работу ряда механизмов. Пыль обладает свойствами проникать в мельчайшие зазоры; смешиваясь со смазкой, она превращает последнюю в абразивную пасту, что приводит к затрудненному движению и к быстрому износу трущихся частей. Оседая на внутренних поверхностях линз, объективов и других оптических устройствах, пыль заметно ухудшает их работу: снижается светопропускание, резко возрастает рассеяние света. При попадании в измерительную систему фотоэкспонометра твердые частицы могут привести к неправильным показаниям прибора или к полному выходу его из строя. Наконец, совершенно недопустимо засорение фильмового канала, поверхности фотоматериала, кассет - это приводит к царапинам и другим неустранимым дефектам изображения.

Все эти крайне неблагоприятные воздействия запыленной атмосферы усугубляются их стойким характером. Если камера побыла некоторое время в густой пыли, последствия этого будут сказываться очень долго, практически до полной разборки, тщательной чистки и смазки аппаратуры. Не исключено и возникновение неустранимых повреждений.

Защита от пыли заключается в тщательной упаковке аппаратуры, герметизации кофра (не менее полной, чем от попадания воды). Если возникает необходимость съемки, нужно по возможности использовать минимальное количество принадлежностей, зарядить камеру заранее, принять меры к тому, чтобы она находилась в запыленной атмосфере минимальное время.

Длительная работа в таких условиях требует специальных защитных мер. Наиболее доступные из них: защитный светофильтр на объектив (на резьбу нанести немного смазки); кромки наружных стекол видоискателя, дальномера и т. д. аккуратно промазать небольшим количеством клея или лака; места выхода ручек управления головки взвода затвора и обратной перемотки, лимба установки скоростей затвора и т. п. - густо смазать консистентной смазкой: заклеить лейкопластырем все зазоры, например, в местах соединения крышек камеры с корпусом.

Независимо от принятых мер, после пребывания в пыльной атмосфере камеру нужно побыстрее тщательно очистить, хотя бы снаружи, продуть и при необходимости промыть наружные линзы объектива, видоискатель и фильмовый канал.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2010-2016
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://istoriya-foto.ru/ "Istoriya-Foto.ru: Фотоискусство"