3.4. Практика съемки

Мы подошли к самому интересному - к практике съемки. Прежде чем нажать кнопку спуска затвора, нужно добиться точной фокусировки и определить границы изображения.

Видоискатель и дальномер должны быть отрегулированы по глазу (в некоторых фотоаппаратах для этого есть устройство диоптрийной поправки).

Фокусировка по метражу при дистанциях больше 100-200 фокусных расстояний и значительном диафрагмировании объектива не представляет затруднений, так как все погрешности сглаживаются за счет большой глубины резкости. Для фокусировки на близких дистанциях полезно измерить расстояние до объекта. На корпусе современных фотоаппаратов нанесена метка, обозначающая положение плоскости фотоматериала, от которой производится измерение.

В дальномерных аппаратах фокусировка заключается в совмещении двух изображений. Это легко улавливается глазом и мало зависит от остроты зрения. Кроме того, направление, в котором смещено подвижное изображение в дальномере, указывает, в какую сторону нужно вращать кольцо фокусировки: у фотоаппарата "Киев", например, если изображение сдвинуто влево, объектив необходимо вращать вправо.

Точность и быстрота фокусировки по матовому стеклу в зеркальных фотоаппаратах больше зависит от остроты зрения и соответствующей глазу диоптрийной коррекции окуляра. В этом случае фокусировку существенно облегчают микрорастр и фокусировочные клинья. Без них приходится многократно перемещать объектив взад - вперед, отыскивая положение наилучшей резкости. Микрорастр является ясным и точным индикатором максимальной резкости. А действие клиньев во многом похоже на дальномер: направление смещения верхней (или нижней) части изображения может прямо указывать, в какую сторону вращать объектив, чтобы устранить расфокусировку. От точности фокусировки в значительной степени зависит, насколько будут использованы возможности объектива изображать мелкие детали. Небольшое смещение кольца фокусировки в результате небрежности или невнимательности может заметно ухудшить изображение.

Ил. 3.19. Схема проверки фокусировки фотоаппарата

Ил. 3.20. Таблицы для контроля точности видоискателя фотоаппаратов форматом 24×36 мм, 6X9 см (а) 6X6 см (б)

Ил. 3.21. Правильное положение рук при съемке нормальным или широкоугольным объективом

Ил. 3.22. Правильное положение рук при съемке телеобъективом

Чем высококачественнее объектив, тем выше требования к точности его фокусировки. Это в свою очередь в решающей степени зависит от юстировки фотоаппарата и оптики. Здесь полезно проверить, достигается ли наибольшая резкость в плоскости фокусировки и насколько точно видоискатель показывает границы фактического кадра. Определяют это пробной съемкой. Для контроля точности фокусировки фотографируют линейку с сантиметровой шкалой, на которой указано место фокусировки (ил. 3.19). Для проверки видоискателя фотографируют специальную таблицу на листе бумаги, размеченную, как указано на ил. 3.20. Разумеется, при контрольных съемках нужно особо тщательно фокусировать на соответствующую метку на линейке или на перекрестке в центре таблицы и добиться точного совпадения видимых границ кадра с заштрихованным полем. Кроме того, для каждого объектива полезно убедиться в соответствии указанных на шкале метража расстояний действительным расстояниям, а также в том, что при установке на бесконечность удаленные предметы изображаются резко.

Ил. 3.23. Приемы съемки зеркальным фотоаппаратом с шахтным видоискателем

Ил. 3.24. Съемка перевернутым фотоаппаратом

Все контрольные съемки надо производить со штатива, чтобы в момент срабатывания затвора фотоаппарат не вздрагивал и не было смазанности изображения.

Наибольшая выдержка, с которой можно фотографировать с рук, зависит от навыков фотографа, его умения неподвижно держать аппарат, плавно нажимать на кнопку спуска затвора и от масштаба изображения.

Небрежным и резким нажатием кнопки спуска затвора можно смазать изображение и при выдержке 1/250 с. Держать фотоаппарат в руках надо так, чтобы это было удобно, а пальцы как бы сами собой ложились на соответствующие органы управления (ил. 3.21). Руки, ноги, корпус во время съемки ни в коем случае нельзя напрягать.

Устойчивая и удобная позиция - когда ноги снимающего немного расставлены, а локти прижаты к корпусу. Телеобъектив следует поддерживать за переднюю часть (ил. 3.22).

Большие возможности в выборе точки съемки дает зеркальный фотоаппарат с шахтным видоискателем. Такой фотокамерой можно снимать с уровня земли, из-за угла или подняв над головой, глядя в видоискатель снизу (ил. 3.23). Во всех этих позициях слегка натянутый ремень способствует дополнительной стабилизации аппарата. Такие же приемы можно использовать при съемке другими фотоаппаратами, но в некоторых случаях придется ориентировать объектив наугад, не глядя в видоискатель.

Иногда фотографу чуть не хватает высоты съемки, тогда помогает съемка перевернутым фотоаппаратом (ил. 3.24).

Съемка с выдержками длиннее 1\30 с почти всегда требует дополнительных опор для фотоаппарата, а если используют телеобъектив, предельно допустимая для съемки с рук выдержка уменьшается примерно пропорционально увеличению фокусного расстояния и ориентировочно составляет:

для фокусных расстояний 135-200 мм - 1/125 с;

для фокусных расстояний 300-500 мм - 1/250 с.

Колебания фотоаппарата можно значительно уменьшить, используя при съемке любые подставки или упоры. Например, раздвижные штанги (их иногда называют моноподами), плечевые упоры типа ружейного приклада и т. п. И все же лучшая опора для фотоаппарата - штатив. Наиболее распространены среди фотолюбителей штативы с раздвижными телескопическими ножками, снабженные центральной выдвижной штангой и шарнирной головкой; специальные струбцины, а также небольшие настольные штативы (ил. 3.25).

Любой штатив должен быть устойчивым. Важнейшая часть штатива - головка. Она должна позволять устанавливать и надежно закреплять фотоаппарат в любом положении, например объективом вниз. Наиболее распространены шаровые головки.

Для закрепления тяжелых фотоаппаратов более надежны головки с раздельными шарнирами, на них можно застопорить вращение вокруг одной оси и свободно поворачивать фотоаппарат в другой плоскости. Это бывает удобно, например, при съемке панорам. У некоторых штативов ножки устроены так, что можно выдвинуть металлическую или резиновую опору. Металлические заостренные ножки обеспечивают более устойчивое положение фотокамеры на земле или асфальте, но на гладком каменном полу, на паркете лучше использовать резиновые опоры. Чтобы повысить устойчивость штатива, к его верхней площадке подвешивают какой-либо груз (например, кофр с аппаратурой).

Ил. 3.25. Виды миниатюрных штативов: а, б - настольные; в - струбцина

Хорошему штативу трудно найти полноценную замену. Однако иногда можно обойтись простой веревочной петлей, отрегулированной таким образом, чтобы, если встать на нее ногами и натянуть, фотоаппарат оказался на нужной высоте (ил. 3.26). Если при этом прислонить его к какой-либо дополнительной опоре, можно уверенно снимать с выдержками до 1\2-1 с.