3.5. Особенности различных видов съемки

Во второй части книги мы расскажем о специфике жанров, об искусстве съемки портрета, пейзажа, натюрморта. Здесь же коснемся элементарных технических основ различных видов съемки.

Фотографический процесс - творчество. Как и в любом деле, в нем могут быть успехи и неудачи. Большинство первоначальных неудач происходит от незнания самых простых правил. Попробуем их вам напомнить.

Пейзаж. В природе все красиво. Но фотоснимок, даже цветной, лишен объема, запахов, шумов, многого другого, что создает определенное настроение.

Ил. 3.26. Веревочная петля для фиксации фотоаппарата

Прежде всего представьте себе живую картину природы такой, какой она будет изображена на снимке или диапозитиве. Задайте себе вопрос: для чего я снимаю этот кадр, чем он интересен? Посмотрите на понравившийся вам уголок леса одним глазом. Стереоэффект бинокулярного зрения сразу исчезнет. Пейзаж будет не столь объемным, а следовательно, менее выразительным.

Чтобы научиться оценивать многоцветную картину такой, какой она будет в черно-белом изображении, полезно взглянуть на натуру через синее или коричневое стекло, когда многоцветье будет заменено практически одним цветом.

При рассмотрении снимка глаз прежде всего воспринимает наиболее контрастные, крупные, яркие детали. И только потом замечает подробности. Поэтому в тот момент, когда в видоискателе определяются место и относительные размеры частей будущего снимка, стоит подумать о расположении предметов в кадре: что в нем должно быть главным, что будет помогать восприятию этого главного, а что мешать, на чем сконцентрировать внимание, а что вывести за границы изображения.

Распространенная среди любителей ошибка - стремление охватить как можно большее пространство. Иногда удачно выбранный фрагмент ландшафта, всего лишь маленький уголок его, может быть красноречивее, чем широкая панорама. Как правило, обширных пустых, лишенных деталей пространств на фотографиях следует избегать.

Пейзаж можно фотографировать в любую погоду, кроме разве что очень густого тумана, сильного дождя или снегопада, когда уж совсем ничего не видно. Эффектными бывают переходные моменты в состоянии природы: поднимающийся туман, налетевший снежный вихрь, солнечный луч, только пробившийся сквозь густые тучи и осветивший влажную листву...

Съемка пейзажа может дать много полезного тому, кто хочет овладеть приемами фотографирования. Прежде всего она учит выбору освещения. На природе освещение не создается искусственно, его приходится дожидаться. Иногда довольно долго. Но это не означает, что фотографу всегда можно работать не торопясь. Иногда приходится долго ждать определенного состояния природы, но когда нужный момент наступил, действовать немедленно.

На ил. 3.27 приведены фотографии пейзажа в Закарпатье, снятые почти с одной точки. В дневные часы - это не очень интересный снимок, со множеством второстепенных деталей, одинаково контрастных и ярких. Хотя протяженность в глубину очень велика - от травянистого склона на переднем плане до снежной вершины вдали (на расстоянии не меньше 10 км), - этого зритель не воспринимает, пейзаж представляется плоской застывшей картиной. Второй снимок сделан вечером, перед тем как солнце скрылось за горой. Легкая голубоватая дымка выделила передний план, подцвеченный косыми лучами, заблестела река, яркой линией выделяется асфальтовая дорога. Ажурная игра света на ветвях дерева и дымок из трубы наполняют снимок жизнью, движением. Момент такого живописного состояния очень короток; пройдет несколько минут, и все погрузится в густую тень.

Ил. 3.27. Примеры выбора освещения при съемке пейзажа

Из личного опыта мы знаем, что чем дальше расположены предметы, тем они менее контрастны, тени светлеют, окрашенные воздушной дымкой в более холодные, синеватые тона. Такую тональную перспективу, как и перспективу линейную, выраженную в кажущемся уменьшении предметов по мере их удаления, нужно учиться использовать.

Очень часто украшает пейзаж водная поверхность. Спокойная вода хорошо отражает небо, берега, склоненные деревья, низко стоящее солнце. Когда поверхность воды совершенно спокойная, отражение может быть четким и правильным. Чтобы нарушить однообразие, придать воде движение, можно устроить легкое волнение искусственно, бросив в воду небольшой камень. Именно так сделан снимок (ил. 3.28).

Выдержку при съемке пейзажа нужно выбирать в зависимости от диафрагмы, необходимой для достижения нужной глубины резкости. Однако при этом нельзя забывать об опасности получить смазанное изображение.

Даже небольшой ветер заметно раскачивает ветви деревьев, кустарников и траву. Чтобы изобразить их резко, выдержка должна быть достаточно короткой.

Когда надо передать движение волн, каскадов фонтана, водопадов, выдержку следует удлинить, чтобы струи были заметно смазанными, иначе каждая капля на снимке получится застывшей.

Эффектные результаты может дать съемка против солнца. Но следует помнить, что яркий свет, попадая через объектив в фотокамеру, частично рассеивается, поэтому увеличивается общее вуалирование изображения. За счет отражений от поверхностей линз образуется цепочка ярких пятен, повторяющих форму отверстия диафрагмы. Большее рассеяние происходит в том случае, если солнце хотя и не попадает в кадр, но находится где-то рядом, тогда его изображение ярко освещает внутренние стенки фотоаппарата. Здесь может помочь достаточно глубокая бленда. С вредными отражениями внутри объектива бороться труднее, но иногда бывает достаточно немного повернуть фотоаппарат так, чтобы они попали на светлый участок изображения и стали почти незаметными. Оптика с многослойным просветлением, особенно если ее, как и фотоаппарат, содержать в идеальной чистоте, дает наименьшее количество рефлексов, и яркость их сравнительно невелика.

Ил. 3.28. Движение водной поверхности оживило пейзаж

Выразительным бывает пейзаж при низкостоящем солнце, в периоды его восходов и закатов. При определении выдержки здесь слегка передерживают яркое небо и недодерживают земные объекты. Когда солнце прикрыто облаками, важно правильно передать тональность неба. При этом приходится мириться с почти силуэтным изображением других объектов. Сильная передержка неба в этом случае недопустима, особенно при съемке на слайдах: оно окажется выбеленным, лишенным тонких и нежных цветовых оттенков.

При съемках зимой также важно выбирать такую экспозицию, чтобы передать богатство оттенков снежных поверхностей, разнообразных, порой совершенно фантастических форм, тонкой фактуры снежного покрова. Тени на снегу в ясную погоду имеют голубоватый цвет, поэтому контрастность их на черно-белом снимке можно регулировать светофильтром (ил. 3.29). Если в соответствии с замыслом изображение должно быть построено на резких контрастах, лишенных мелких деталей, стать почти графичным, то полезна небольшая передержка в светах (ил. 3.30).

Большую роль играют в пейзаже облака. Они могут украсить пейзаж. Но бывает так, что облаков нужной по замыслу фотографа формы и размеров нет, тогда приходится идти на то, чтобы их изображение впечатывать в лабораторных условиях. Делается это несложными приемами, и для этого полезно иметь в запасе снимки разнообразных облаков.

Архитектура. При съемке архитектурного сооружения необходимо учитывать творческий замысел автора-зодчего. Архитектор всегда исходит из того, как будет вписываться здание в окружающий ландшафт, из характера освещения, которое должно наилучшим образом выявлять объемы сооружения, его формы, фактуру.

Наиболее выигрышным для съемок архитектуры считается передне-боковое солнечное освещение. Полезно в разные часы посмотреть на здание с разных точек, проследить, в какое время дня оно будет ярко освещено, а когда окажется в тени.

Надо заранее хотя бы приблизительно определить направление солнечного света. Здесь вам помогут компас и обыкновенные часы. В полдень солнце находится на юге^*; по декретному времени это происходит в 13 часов в октябре - марте и в 14 часов в апреле - сентябре (с учетом перехода на летнее время). При движении по небосводу солнце перемещается на 15° в течение каждого часа, и за 2 часа до полудня, то есть в 10 (летом в 11) часов, его свет направлен с юго-востока, а в 16 (17) часов - с юго-запада.

^* (Строго говоря, солнце находится точно на юге в полдень по солнечному времени.)

Ил. 3.29. Тени на снегу подчеркнуты с помощью светофильтра

Малозаметное на глаз, но непрерывное изменение направления солнечного света приводит к постоянному движению теней, изменению их формы и размеров. Поэтому предугадать с точностью до минут характер освещения практически невозможно. Для этого необходимо терпеливое и внимательное практическое наблюдение. Архитектура - удобный объект для этюдных упражнений по овладению изобразительно-выразительными средствами фотографии.

Выдержку надо определять с учетом необходимой глубины резкости, а также скорости попадающих в кадр движущихся объектов - автомобилей, пешеходов, шевелящейся под ветром листвы. Требования к резкости изображения должны быть самые высокие. Здесь необходима мелкозернистая фотопленка с наилучшей разрешающей способностью (например, "Фото-32"). Объектив должен быть резкорисующим. Его надо тщательно фокусировать и диафрагмировать до значений 1:8÷1:16. Иначе фактура материала, мелкие детали рисунка могут получиться не очень резкими, что совершенно недопустимо.

Ил. 3.30. Графичностъ фоторисунка достигнута намеренной передержкой светов при съемке

При архитектурных съемках возникает одна специфическая проблема. Мы привыкли к тому, что здания имеют строго вертикальные линии. Но если перспективное изображение зданий, протяженных по горизонтали, представляется естественным, то здания с непараллельными вертикальными гранями кажутся падающими или разваливающимися. Чтобы этого избежать, нужно по возможности стараться сохранить вертикальное положение светочувствительного слоя (ил. 3.31, а). Однако, фотографируя с уровня глаз и не имея возможности соответствующим образом наклонить фотоаппарат, приходится мириться с уменьшением полезно используемой площади негатива. Чтобы избежать такого непроизводительного расхода фотоматериалов и связанных с этим потерь, в некоторых фотокамерах допускается смещение объектива.

Если наклона фотоаппарата избежать не удается, можно устранить непараллельность вертикалей особым приемом, так называемым трансформированием снимка при проекционной печати. Еще один способ избежать искажений - воспользоваться телеобъективом и сделать снимок издали.

Наклона фотослоя и, следовательно, отсутствия перспективных искажений по вертикали можно избежать, если аппарат будет установлен на высоте середины здания. Но такую точку съемки не всегда удается отыскать.

Ил. 3.31. Чтобы здание на фотографии не выглядело падающим, нужно обеспечить вертикальное положение светочувствительного слоя (а), но иногда перспективное изображение уходящего вверх объекта оправданно и подчеркивает авторский замысел (б)

Для изображения общих планов площадей, улиц выигрышна съемка сверху, она позволяет показать архитектурный ансамбль как одно целое, убрать ненужные, отвлекающие подробности.

Множество людей, транспортные потоки, различные провода и тросы, образующие густую сеть над улицами современных городов, могут осложнить фотосъемку любого архитектурного сооружения. От этого можно избавиться только одним способом - выбором точки съемки, при которой они наименее видны.

Бывает, что здание, улицу или памятник днем снять не удается: пасмурная погода или неподходящий фон (разбитая проезжая часть дороги, мусор на газоне, другие нежелательные детали). Иногда положение может спасти ночная съемка. Лучше выбрать поздние сумерки, когда уличное освещение уже включено, а небо еще не совсем темное. Фотоаппарат необходимо поставить на устойчивый штатив. Экспозицию определить по светам, избегая попадания прямых лучей в светоприемник экспонометра. Небо и тени должны быть заметно недодержаны, источники света - сильно передержаны.

Если в кадр попадут движущиеся яркие объекты (фары и другие огни автомобилей), они во время выдержки оставят на фотопленке изображение своей траектории; это можно использовать для достижения определенных изобразительных эффектов (особенно в цветной съемке, ил. 3.32).

Но здесь придется закрыть диафрагму до такой степени, чтобы выдержка была достаточно долгой и перед фотоаппаратом успело пройти не менее 10-15 машин. Если они не идут сплошным потоком, придется делать паузы в экспозиции, прикрывая объектив крышкой (затвор все время открыт). Делать это надо очень осторожно, чтобы не сдвинуть фотоаппарат. При слишком длительной выдержке есть опасность передержки, и может получиться изображение, особенно на слайде, с непроработанными белыми пятнами на месте светлых участков, с неестественно ярким цветом неба при включенных фонарях.

Ил. 3.32. Вечерний снимок с длительной выдержкой

Источники света, освещенные окна кажутся глазу окруженными ореолом или испускающими лучи. Поэтому резкое изображение их не воспринимается зрителем как правдоподобное. В этом случае приходится идти на некоторые ухищрения: использовать мягкорисующие насадки, мазки вазелином на поверхности бесцветного светофильтра. Можно разделить время выдержки на две части: сначала экспонировать точно сфокусированное изображение, а затем - немного сдвинуть фокусировку (ил. 3.33).

Интерьер. При съемке интерьеров почти всегда требуются широкоугольные объективы. Здесь также нужна тщательная установка фотоаппарата; иногда приходится использовать уровень. Для помещений, как правило, характерны относительно слабое освещение и необходимость очень большой глубины резкости при съемке, поэтому штатив используют особенно часто. Свет здесь очень неравномерный как по интенсивности, так и по цвету: непосредственно возле окон можно снимать с моментальными выдержками, но с удалением в глубь помещения приходится прибегать к искусственному освещению. При цветной съемке нужно заботиться о спектральном составе источников. Например, если из окон льется яркий дневной свет, нельзя давать подсветку лампами накаливания. В этом случае с удалением от окна цвет будет значительно меняться.

Пользуясь полной неподвижностью объекта, можно обойтись при съемке одним источником света. При этом фотограф, открыв затвор (выдержка должна составлять не менее нескольких десятков секунд), включает свет и передвигается с лампой в поле зрения объектива, последовательно высвечивая один за другим участки помещения. Нужно только, чтобы одежда, сама лампа, провода были темных тонов, а прямой или отраженный от зеркала или стекол свет ни в коем случае не попадал в объектив. Для таких операций очень удобна фотовспышка, тем более что ее свет практически не отличается от дневного.

Ил. 3.33. Игра света на яркоосвещенной улице

Такого рода съемки - дело довольно долгое и трудоемкое. Для освещения просторного зала может потребоваться до 30-40 вспышек, и нужно заранее позаботиться, хватит ли заряда батарей или аккумуляторов, чтобы довести съемку до конца.

Особенно трудна съемка интерьера, когда в кадр попадают окна, люстры, бра. Без подсветок здесь не обойтись из-за большого интервала яркостей. Подсветка должна быть достаточно интенсивной, но не меняющей естественного для данного помещения характера освещения. Плохо, если окна светлые, люстра включена, а помещение залито светом, идущим неизвестно откуда. Здесь рекомендуем использовать такой прием: дать длительную выдержку (фотоаппарат, конечно, на штативе), в конце которой на короткое время включить люстру. Таким способом можно добиться достаточной проработки деталей и самого светильника и окружающих предметов (ил. 3.34).

Съемки в музеях и на выставках нередко ограничены особым режимом. Требуется получить специальное разрешение администрации, внести необходимую плату. Очень часто ограничения касаются использования штатива и осветительных приборов по причинам пожарной безопасности, сохранности экспонатов и другим.

Современные фотоматериалы, светосильная оптика позволяют во многих случаях делать моментальные снимки без дополнительного освещения. Однако изобразительные результаты при таких съемках, конечно, снижаются. Выбирая для фотографирования выставочные экспонаты, нужно избегать объектов, находящихся под стеклом: из-за бликов на стекле маловероятно, что снимок будет высококачественным.

Ил. 3.34. Интерьер с окнами и включенными люстрами и бра

Портрет. Нет таких фотолюбителей, кто не занимался бы съемкой портрета. Жанр этот, пожалуй, один из самых трудных в фотоискусстве. Ведь портретист призван не только показать внешний облик человека, но и выразить суть его личности, его интеллект, типические черты характера, максимально передать индивидуальное сходство. Но как это сделать, если человек находится в постоянном движении, если его лицо то и дело меняет выражения?

Известно, что большинство людей в той или иной степени чувствуют себя скованно перед объективом. В эти моменты их человеческая сущность как бы скрыта под маской.

Нередко удачными получаются портреты, когда фотографируемый не знает, что его снимают. Вот почему портретист должен уметь пользоваться безобидными хитростями: съемка будто бы еще предстоит, вы ставите свет, определяете экспозицию, выбираете точку съемки, фокусируете, а на самом деле уже сделаны первые снимки; или, наоборот, вы будто бы закончили съемку, человек с удовольствием сбрасывает с себя напряжение, улыбается, становится вновь самим собой - вот тут-то, бывает, и удается сделать хороший кадр.

Те же хитрости применяют и при съемке детей: они очень непосредственны, любопытны, а когда видят нацеленный на них фотоаппарат, часто начинают жеманничать и кривляться. Помогают только такт и умение отвлечь их от съемки.

Ил. 3.35. Портрет, снятый при естественном освещении с подсветкой от большого листа белой бумаги

Короткофокусная оптика в портрете используется нечасто. Предпочтение следует отдавать объективам с нормальным или даже несколько увеличенным фокусным расстоянием. Портретный объектив должен резко работать в плоскости фокусировки и иметь сравнительно небольшую глубину резкости. Тогда лицо будет выглядеть более объемным, пластичным. Фокусировку надо производить по глазам, а если голова немного повернута, то по ближайшему глазу. Привычные пропорции объемов головы и тела нарушаются при съемке с близких расстояний (менее 1-1,5 м).

Фотолюбители охотно фотографируют при естественном освещении; это просто и удобно. Однако направленный солнечный свет часто дает глубокие и резкие тени. Их следует несколько смягчить подсветкой от фотовспышки или отражением от белого листа бумаги или ткани. Так сделан снимок, приведенный на ил. 3.35.

Еще более сильный смягчающий эффект дает применение рассеивателя из двух-трех слоев марли. Заметно смягчают резкий светотеневой рисунок находящиеся поблизости светлая стена здания, ярко освещенный песок.

Большие изобразительные возможности открываются при использовании искусственного освещения. С его помощью можно создать практически любой световой рисунок. Три-четыре лампы в софитах, на подставках или других опорах, позволяющих перемещать их и устанавливать на разной высоте, помогают решить многие задачи, встречающиеся в любительской практике.

Заполняющий свет образуется одним-двумя достаточно сильными источниками, направленными в потолок или на светлые стены. Светильники, создающие рисующий и моделирующий свет, выявляют основные объемы и формы или, наоборот, сглаживают фактуру. Источник контрового света образует яркие блики и контуры, отделяет модель от фона.

Ил. 3.36. Примеры освещения при съемке портрета при искусственном освещении: а - передне-боковом; б - контровом

Иногда специально устанавливают небольшую дополнительную лампу так, чтобы в глазах появился легкий отблеск. Примеры искусственного освещения при съемке портрета приведены на ил. 3.36.

Даже для тех, кто не собирается специально заниматься студийным портретом, вдумчивая и неторопливая работа приносит много пользы. Поворот головы, направление взгляда, выражение глаз, положение рук и корпуса модели, гармоничное освещение - все это имеет изобразительное значение, сказывается впечатление, которое снимок будет производить на зрителя.

Посмотрите на портрет девочки (ил. 3.37): освещение - всего четыре свечи на именинном торте, но рисунок пластичен, он помогает созданию нужного образа.

Можно ли снимать при свечах? Конечно! В приведенном примере никаких особых хитростей нет: пленка "Фото-250", диафрагма 1:2,8, выдержка 1\30 с.

Съемка в путешествиях. Отправляясь в путешествие, даже короткое, фотолюбитель должен к нему подготовиться. Познакомиться с маршрутом, способом передвижения и определить цель съемок. Все это поможет ему правильно выбрать снаряжение, количество необходимых фотоматериалов и т. д.

Всякое путешествие приносит много впечатлений, следовательно, и сюжетов для съемок. Как успеть снять все интересное? Здесь поможет внимательное знакомство с литературой о тех местах, где предстоит побывать. Изучение обычаев местных жителей, памятников и других достопримечательностей позволит наметить перечень того, что хотелось бы сфотографировать.

Подробные карты, схемы, видовые альбомы помогут пройти маршрут мысленно, за письменным столом. Польза от этой работы несомненна.

Все фотоснаряжение надо разделить на две части: то, что нужно постоянно носить при себе (фотоаппарат, экспонометр, бленда, 1-2 ролика пленки), и то, что можно убрать в сумку или чемодан (сменная оптика, светофильтры, штатив).

Ил. 3.37. Портрет, снятый при свечах

Чтобы подготовить подробный и связный фоторассказ о путешествии, нужно все время быть начеку, выработать в себе постоянную готовность к съемке.

Во время путешествия аппарат следует держать наготове, с взведенным затвором, установленными выдержкой и диафрагмой. Когда условия освещения меняются, необходимо тут же вносить соответствующие поправки. Объектив удобно установить на гиперфокальное расстояние, при котором дальняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности (∞).

Фотоснаряжение во время путешествия должно быть защищено от влаги, пыли, снега. То, что фотограф носит при себе, можно поместить в небольшую сумку, остальное - завернуть в полиэтилен.

Особенно тщательная упаковка требуется в путешествиях на лодках или плотах. Здесь можно рекомендовать герметичную жесткую (лучше металлическую) коробку с надежными, легко открывающимися замками.

В путешествии приходится придерживаться определенного графика движения. Поэтому редко удается выбрать время, когда тот или иной объект бывает освещен наилучшим образом. Снимать надо при том освещении, какое есть. То, что не удалось сфотографировать сразу, возможно, не удастся снять вообще.

Наибольший комфорт для туристов обеспечивают путешествия в автобусе или поезде. Но возможности съемок в движении значительно ограничиваются. Фотографирование через стекло значительно ухудшает резкость изображения, причем тем сильнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Перед любой съемкой надо осмыслить открывшийся пейзаж, оценить освещение, подумать о точке съемки, включить в кадр передний план (или, наоборот, исключить какие-то ненужные детали). Но на ходу быстро мчащегося транспорта заниматься этим просто некогда. Пейзажи, один другого лучше, могут проноситься мимо и оставаться неуловимыми, точно в калейдоскопе.

Однако приходится снимать и из окна поезда или автобуса. В этом случае, чтобы фотоаппарат не вибрировал, полезно стоять, слегка согнув ноги в коленях. Во время съемки лучше не опираться о что-либо, а лишь попросить товарища подстраховать от возможного падения. Чтобы получить резкое, без смазывания изображение, нужно применить как можно более короткую выдержку и не пользоваться длиннофокусными объективами.

С палубы теплохода фотографировать удобнее. Ее колебания значительно меньше. Но пользоваться штативом при длительной выдержке, например при ночных съемках, нужно с осторожностью. Любое судно, даже на стоянке и при полном штиле, немного покачивается.

Чтобы успешно снимать в сложных туристских походах, нужна специальная физическая подготовка. В горах, например, при прохождении перевалов, переправах через реки, при передвижении по снежным или ледовым участкам необходимо уметь пользоваться специальным снаряжением, соблюдать меры безопасности, знать приемы страховки и т. д.

Оказавшись впервые в горах, фотолюбители бывают совершенно очарованы разнообразными, зачастую экзотическими пейзажами, яркими чистыми красками, обилием солнца и света. Но снимать в горах непросто. Из-за необычайной чистоты и прозрачности воздуха освещение здесь очень контрастное. Поэтому приходится особенно внимательно определять выдержку (ил. 3.38). При ярком солнце, обилии рассеянного света, идущего со всех сторон, надо обязательно применять бленду.

Перезарядку фотоаппарата следует делать быстро и по возможности в густой тени или прикрывшись курткой, плащом и пр.

Специальные виды съемок. В практике многих фотолюбителей встречается необходимость произвести специальные съемки, которые требуют использования особых приемов, приспособлений, устройств. Это прежде всего репродуцирование и панорамная съемка. Некоторую специфику имеет и съемка движущихся объектов.

Репродуцирование - это воспроизведение фотографическим способом чертежей, схем, рисунков, картин, фотографий и других объектов. Довольно часто репродуцируют тексты, печатные или рукописные. Как правило, оригиналы имеют плоскую или почти плоскую форму.

В основе успешного репродуцирования лежит ровное освещение. Для этого используют два, четыре и более источников света, в зависимости от размеров и формы оригинала (ил. 3. 39). Если фактура оригинала должна быть скрыта, необходим рассеянный свет, если, наоборот, подчеркнута, - то направленный.

На ил. 3.39 заштрихована зона, в пределах которой можно разместить светильники без опасения получить блики на поверхности оригинала. С увеличением угла зрения объектива эта зона уменьшается, свет падает под очень малыми (к горизонтали) углами. При этом трудно добиться равномерного освещения. Малейшая неровность отбрасывает заметную тень. По этой причине для репродуцирования используют нормальные или длиннофокусные объективы.

Контрастность изображения увеличивается, а опасность появления нежелательных рефлексов снижается, если на объектив надета глубокая бленда и лампы помещены в глубокие светильники. Фотоаппарат должен быть защищен от яркого света.

Хорошее качество изображения можно получить, если использовать объектив с высокой разрешающей способностью по всему полю изображения и с малой дисторсией. Диафрагму надо устанавливать на средних значениях относительно отверстия (1:8-1:11). Фотоаппарат и оригинал, естественно, должны быть полностью неподвижны во время экспонирования.

Ил. 3.38. Снимки, сделанные в горах

Ил. 3.38. Снимки, сделанные в горах

Для репродукционных целей промышленность выпускает фотоматериалы с очень высокой разрешающей способностью. У фотолюбителей чаще всего возникает потребность в репродуцировании черно-белых штриховых (тексты, графики, схемы) или тоновых (фотографии) оригиналов. Снимают они и многоцветные оригиналы - штриховые (географические карты, схемы) и тоновые (цветные фотографии, акварели, картины).

Чертеж, карта, схема, выполненные тушью, кажутся очень контрастными, но их физический контраст, то есть интервал яркостей, относительно невелик, меньше, чем на обычной фотографии высокого контраста. Поэтому для штриховых репродукций используют фотоматериалы, которые при соответствующей обработке обеспечивают предельно высокий контраст. Таковы, например, позитивная фотопленка М3-3Л, пленки для микрофильмирования "Микрат-200" и "Микрат-300", фототехническая пленка ФТ-41. Они обладают низкой светочувствительностью и большой максимальной плотностью.

Если штриховой оригинал цветной, приходится учитывать спектральную чувствительность фотоматериала и освещения. Иногда нужны светофильтры. При освещении лампами накаливания хорошие результаты дают изопанхроматические материалы ("Микрат-300") без светофильтра.

Тоновые оригиналы репродуцируют на фотопленках умеренного контраста. Вполне годятся обычные пленки малой или средней светочувствительности "Фото-32" или "Фото-65". Можно воспользоваться фотоматериалами для штриховых репродукций, но проявлять их нужно значительно мягче, чем рекомендуется. Например, обработать в любом мелкозернистом или в сильно разбавленном (в 2-3 раза) позитивном проявителе.

Для тоновых цветных репродукций предназначены специальные фототехнические пленки ФТ-10, ФТ-11 и ФТ-12, отличающиеся между собой цветочувствительностью.

При цветном репродуцировании полезно несколько увеличивать время проявления (обращаемых пленок - в черно-белом проявителе) для повышения контраста; это приводит к росту светочувствительности, что также нужно учитывать.

Ил. 3.39. Схема освещения при репродуцировании: 1 - экран; 2 - штанга; 3 - фотоаппарат; 4 - софит; 5 - оригинал

Фотоаппараты рассчитаны на съемку в сравнительно мелком масштабе (1:8÷1:10). Но при репродуцировании часто возникает потребность сфотографировать оригинал более крупно, так, чтобы, например, изображение почтовой марки (ил. 3.40) занимало весь кадр. Это соответствует масштабу 1:1 для формата 24x36 мм, а для формата 6x6 см еще больше. Фокусировки близко расположенного объекта можно добиться увеличением выдвижения объектива или уменьшением его фокусного расстояния. Первое достигается с помощью удлинительных колец или раздвижного меха, второе - применением положительных насадочных линз, надеваемых на объектив.

Обязательным условием получения строго стабильных результатов при цветном репродуцировании является постоянство спектрального состава освещения. При черно-белом репродуцировании цветных оригиналов правильная тонопередача достигается с помощью светофильтров (ил. 3.41,а,б).

Для контроля тоно- и цветовоспроизведения рядом с оригиналом помещают ступенчатую серую шкалу, а при репродуцировании на цветной фотоматериал - цветную шкалу (ил. 3. 42,а,б).

Наиболее удобны для репродукционных работ однообъективные зеркальные фотокамеры. Промышленность выпускает комплекты удлинительных колец к фотоаппаратам типа "Зенит", которые снабжены толкателем привода автоматической диафрагмы или без него. В том и другом случаях комплект включает три кольца, с расстояниями между опорными плоскостями 7, 14 и 28 мм. Кольца можно употреблять в любой комбинации. Пределы расстояний, с которых можно фокусировать, зависят от фокусного расстояния объектива и величины его выдвижения при наводке на резкость. Одновременное использование всех трех колец дает дополнительное выдвижение объектива, равное 49 мм, и обеспечивает съемку в масштабе около 1:1.

Ил. 3.40. Репродукция почтовой марки

Приставка для макросъемки и репродуцирования под названием ПЗФ (ил. 3.43) позволяет фотографировать в пределах масштабов от 0,8:1 до 4,2:1 (объектив с фокусным расстоянием 58 мм). При очень больших выдвижениях объектива фокусировать удобнее перемещением всей фотокамеры относительно объекта; для этого штативное гнездо приставки снабжено специальными направляющими. С увеличением выдвижения объектива уменьшается его относительное отверстие, поэтому должна быть увеличена экспозиция в соответствии со следующими данными (табл. 3.3). Приведенные величины поправочных коэффициентов справедливы для объективов с симметричной оптической схемой, у которых входной и выходной зрачки не очень сильно отличаются. В других случаях влияние масштаба на экспозицию подчиняется более сложным законам. Измерение экспозиции за объективом, естественно, учитывает действие всех факторов.

Ил. 3.41. Цветная (а) и тоновая (б) репродукции многоцветной карты

Ил. 3.42. Серая (а) и цветная (б) шкалы для контроля тоно- и цветовоспроизведения

Насадочные линзы с оптической силой +1Д и +2Д предназначены для уменьшения фокусного расстояния объектива. Они не требуют внесения поправок в экспозицию. Более сильные насадочные линзы использовать нецелесообразно из-за больших аберраций оптической системы объектив - линза.

При широком распространении зеркальных фотоаппаратов репродуцирование фотокамерами с фокусировкой по метражу или с помощью дальномера может осуществляться только в виде исключения, так как при этом никогда нет уверенности в максимально точной фокусировке и труднее определить отсутствие бликов. Тем не менее крупномасштабная съемка возможна.

К каждой насадочной линзе дается инструкция, где указаны все необходимые для этого данные.

Для репродуцирования в качестве штатива удобно использовать стойку и кронштейн фотоувеличителя, на экране которого можно разместить оригинал. Прижимное стекло - самый простой и быстрый способ его крепления. Но стекло должно быть ровным и чистым: каждая пылинка на нем может дать яркую точку на изображении. Рекомендуем применять другие способы закрепления оригинала: кнопками, грузиками, липкой лентой и т. д.

Немалые трудности возникают с выравниванием оригинала. Например, когда нужно сфотографировать страницу переплетенного текста, фотографию внутри альбома и пр. Как это делается, показано на ил. 3.44.

Ил. 3.43. Приставка ПЗФ для макросъемки и репродуцирования

Таблица 3.3. Поправочные коэффициенты экспозиций к масштабам репродукций

Панорамная съемка. Панорамным называют изображение, охватывающее весь круг или значительную его часть по горизонтали при существенно меньшем угле по вертикали. Вертикальные панорамы встречаются редко. Съемку панорам можно производить как специальными, так и универсальными фотоаппаратами.

Для съемки панорам удобны специальные головки (ил. 3.45). Они имеют лимб, или фиксатор, и обеспечивают возможность поворота фотоаппарата на определенный угол. Панорамную головку устанавливают на надежном штативе.

Необходимость в панорамах возникает не очень часто, поэтому для фотолюбителя наибольший интерес представляет съемка их обычными фотоаппаратами. В этом случае панорамы получаются не непрерывными, а состоят из ряда перекрывающих друг друга отдельных снимков (ил. 3.46), которые затем приходится состыковывать. Такая съемка позволяет изменять угол охвата как по вертикали (путем применения различных объектов), так и по горизонтали (изменяя количество кадров в панораме).

Направление вращения фотокамеры при переходе от кадра к кадру выбирают таким, чтобы на пленке снимки как бы продолжали один другой: так удобнее рассматривать контактные отпечатки и намечать стыки соседних кадров.

В большинстве фотоаппаратов пленка при перемотке движется слева направо, поэтому панорамировать нужно по часовой стрелке.

Ил. 3.44. Приспособление для репродуцирования страниц переплетенного издания

Помните, что многокадровые панорамы трудно снимать при изменяющемся освещении. Если одни кадры вы снимаете при ярком солнце, а другие - при более мягком свете, их будет невозможно совместить. Поэтому съемку нужно стараться завершить по возможности быстро. Убедитесь перед началом съемки, достаточно ли в фотоаппарате пленки, не придется ли его вдруг перезаряжать. По этой же причине не дублируйте каждый кадр, а отснимите панораму целиком. И уж потом, если захотите иметь негативы или слайды в нескольких экземплярах, повторите съемку всей панорамы.

Ил. 3.45. Головка для панорамных съемок

Таблица 3.4. Скорость движения различных объектов

Включая в изображение движущиеся объекты - теплоходы, автомобили и т. д., - проследите за тем, чтобы ни один из них не попал на стык кадров панорамы, иначе может получиться, что на снимке будет изображена только половина движущегося объекта. Нужно также иметь в виду, что на стыках кадров прямые или плавно изогнутые линии становятся ломаными, причем тем сильнее, чем более короткофокусный объектив используется.

Шторный затвор с горизонтальным движением шторки иногда, особенно при коротких выдержках, не вполне равномерно экспонирует кадр по его длине. При съемке панорам это сильно затрудняет последующую стыковку снимков, поэтому надо пользоваться выдержками, на которых неравномерность менее выражена (1\30, 1\60).

Ил. 3.46. Пример панорамной фотографии

При некоторых навыках съемки в исключительных случаях панораму можно снять без штатива и панорамной головки. Для этого нужно выбрать удобное место и расположиться так, чтобы можно было, поворачивая корпус и не переставляя ног, охватить весь необходимый угол (это, естественно, не может относиться к круговой панораме).

Таблица 3.5. Зависимость выдержки от скорости движения объекта и расстояния до него

Глядя в видоискатель, наметьте два ориентира: по вертикали, чтобы выдержать одинаковое положение горизонта, и по горизонтали, чтобы обеспечить нужное перекрытие соседних кадров. Наименьшие погрешности получатся, если удастся снять всю панораму, не отрываясь от видоискателя.

Съемка движущихся объектов производится с учетом расстояния, скорости и направления их перемещения по отношению к фотоаппарату, а также фокусного расстояния объектива. Чтобы получить резкое изображение на снимке, выбирают такую выдержку, при которой перемещение объекта относительно фотослоя за время экспонирования меньше допустимой величины. Поэтому выдержка должна быть тем короче, чем выше скорость движения объекта (табл. 3.4), чем ближе он находится к фотоаппарату и чем больше фокусное расстояние объектива.

Если известна скорость в км/ч, нужно поделить эту величину на 3,6, чтобы получить скорость в метрах в секунду.

При съемке объектов, движущихся перпендикулярно оси объектива с фокусным расстоянием 5 см, для получения резкого изображения нужны выдержки не более указанных в табл. 3.5.

Если съемка осуществляется под углом 45° к направлению движения, выдержка может быть увеличена в 1,5 раза, если предмет движется на фотографа или от него, - в 3 раза.

С увеличением фокусного расстояния объектива выдержка должна быть пропорционально уменьшена и, наоборот, с уменьшением фокусного расстояния может быть увеличена.

В тех случаях, когда затвор фотоаппарата не может воспроизвести необходимую скорость, снимайте с ближайшей меньшей скоростью, но фотоаппарат ведите за объектом. Объект получится на снимке резким, а фон чуть смазанным. Таким приемом можно пользоваться в качестве изобразительного средства.

Отдельные части движущихся объектов могут иметь значительно большие скорости, чем объект в целом. Например, в верхней части велосипедного колеса спицы относительно земли движутся вдвое быстрее велосипеда.

В фотоаппаратах, в которых пленка экспонируется последовательно (шторные затворы, панорамные фотоаппараты), изображения могут искажаться. Если направления перемещения щели и изображения на светочувствительном слое фотопленки совпадают, движущийся предмет становится на снимке растянутым, если движутся навстречу друг другу, предмет становится как бы сжатым по длине. Когда шторка движется поперек движения объекта, его изображение деформируется. Это тем заметнее, чем меньше скорость затвора и быстрее перемещение объекта.