Растворы [1989 Шеклин А.В. - Фотографический калейдоскоп]

При обработке фотоматериалов пользуются, конечно, не сухими реактивами, а их водными растворами. Вода-полноправная, и притом весьма ответственная, часть каждого раствора, поэтому загрязнения в ней недопустимы. Чем чище вода, тем дольше хранится раствор. Обычно нельзя использовать воду из источников, не пригодных для питья, а для проявителей и растворов в цветной фотографии рекомендуется дистиллированная или хотя бы кипяченая остуженная вода. Часто вода имеет повышенную жесткость, т. е. содержит соли кальция и магния (так называемые соли жесткости; из них в основном состоит накипь, например, на стенках чайника). Сами по себе эти соли на качество обработки не влияют, но могут образовать на фотопленке сетку, создающую так называемую псевдозернистость. Чтобы избежать этого, в воду добавляют умягчители (1-2 г гексаметафосфата натрия или динатриевой соли ЭДТА) на 1 л раствора. Основной признак жесткой воды: мыло в ней почти не образует пены, вместо нее появляются сероватые хлопья.

Газы (например, хлор), которые имеются даже в хорошей водопроводной воде, могут мешать на разных стадиях обработки, в том числе и при промывках (особенно при обработке цветных материалов), вызывая довольно сильную общую цветную вуаль. Этих недостатков лишена дождевая вода, собранная на чистую полиэтиленовую пленку или в пластмассовую емкость (вода, стекающая с железной крыши, не годится!).

Полезный совет.Даже испорченные реактивы никогда не выбрасывайте куда попало и как попало. Могут отравиться животные или дети, схватившие понравившуюся им баночку; не забывайте и о загрязнении окружающей среды. Растворить химикат до очень низкой концентрации и слить в канализацию-вот, пожалуй, самый разумный способ "выбросить" его.

При приготовлении фотографического раствора из готовой сухой смеси растворяйте химикаты в том порядке, который указан в инструкции. Возьмите примерно 3/4 необходимого объема теплой кипяченой воды. После растворения добавьте воду до конечного объема, перелейте готовый раствор в герметичную посуду и не забудьте сразу сделать этикетку водой общий объем раствора до нормы. В рецептах (за редкими исключениями) указывается состав на 1 л готового раствора

Существует общее правило, которого всегда нужно придерживаться: при приготовлении фоторастворов реактивы растворяют в том порядке, какой указан в рецепте. Сначала берут меньшее, чем требуется, количество воды (примерно ³/₄ от полного объема), растворяют все вещества и затем доводят водой общий объем раствора до нормы. В рецептах (за редкими исключениями) указывается состав на 1 л готового раствора.

Полезный совет.На бутылях, в которых вы готовите растворы, удобно сделать отметки на определенных уровнях (0,5 л; 1 л), так как обычно объем бутылей несколько больше номинального.

Для готовых смесей порядок растворения приводится в инструкции или на упаковке, и его нужно придерживаться, чтобы вместо хорошего раствора не получить никуда не годную смесь. Каждое следующее вещество вносят только после того, как полностью растворится предыдущее. Предварительное размельчение реактива, постоянное перемешивание и теплая, но не горячая вода (примерно 40-45 °С) ускоряют растворение. Правильно приготовленные растворы обычно прозрачны, не имеют осадка. Начинающие любители нередко сомневаются в качестве проявителя. Лишь в редких случаях он может иметь небольшую желтоватую или розоватую окраску, вообще же должен быть почти бесцветным и обязательно прозрачным. Более интенсивная окраска (иногда до бурой)- признак частичного окисления проявляющего вещества и, соответственно, потери активности раствора. Лишь редко побурение не означает порчи раствора, и такие случаи мы всегда оговариваем, рассматривая конкретные проявители. Муть и осадок недопустимы в проявителях. Осаждаясь на светочувствительном слое, они могут вызвать появление пятен, крапинок, неустранимых точек.

Полезный совет.Обычно растворы, если в них есть осадок, рекомендуется фильтровать (хотя бы через вату), но проявители целесообразнее просто аккуратно слить с отстоявшегося осадка, так как фильтрование-процедура длительная и окисление при этом усиливается.

Слишком большой осадок, нерастворенные крупинки химикатов или необычный цвет раствора свидетельствуют о его неправильном приготовлении или неудовлетворительном качестве реактивов.

Иногда приходится приготовлять особенно сложные по составу растворы или большие количества их (несколько литров). В этом случае рекомендуют придерживаться более трудоемкой, но и более надежной методики: каждый реактив растворяют отдельно в небольшом, но достаточном для его полного растворения количестве воды, а затем после достижения комнатной температуры (если вода была теплой) сливают эти растворы в порядке, указанном в рецепте, и доводят водой до требуемого объема.

Приготовленный раствор нужно правильно хранить, лучше в стеклянных бутылях с корковыми или притертыми пробками. Чем меньше над раствором остается воздуха, тем дольше он сохраняется. Ни разу не использованные растворы сохраняются значительно лучше, чем частично использованные.

Полезные советы. 1. Не заготовляйте впрок излишне больших объемов растворов и не сливайте частично использованный раствор в свежий. Лучше за один цикл обработки небольшой объем раствора использовать до полного истощения (проявив, например, в проявителе максимально допустимое число пленок или отпечатков) и вылить. Для любительских работ объемы растворов 0,5 или 0,75 л (обычные бутыли) вполне достаточны, и только при обработке отпечатков большого формата может возникнуть необходимость в больших объемах-до нескольких литров.

2. Храните растворы в темном месте, при обычной комнатной температуре. Замерзание растворов или подогрев их (в том числе с целью растворения выпавших осадков) недопустимы, лишь иногда можно слегка нагреть раствор на водяной бане.

Точные сроки хранения растворов указать очень трудно. Они зависят от качества воды и реактивов, правильности приготовления и хранения, степени истощения (очень сильно!), от возможного загрязнения одного обрабатывающего раствора другим (которое лучше исключить совершенно). Проявители в среднем сохраняются 5-6 недель и только 1-2 недели, если они уже были в работе; обычные фиксажи - около месяца, кислые фиксажи - до трех месяцев. Отбеливатели хранятся меньше; растворы для цветной обработки вообще более надежны только в "свежем виде", а виражи обычно выбрасывают сразу после использования, даже если их ресурс не исчерпан.

По рекомендациям некоторых фирм проявители следует составлять примерно за сутки до использования, при этом действие их становится более стабильным. Изменение цвета раствора должно настораживать, но не всегда оно говорит о порче; обработка пробного кусочка фотопленки или фотобумаги позволит сделать более определенное заключение о годности раствора, если жаль сразу вылить его.

Полезный совет.Никогда не обрабатывайте ценный для вас фотоматериал растворами, в качестве которых вы не уверены!

У всех растворов есть свой ресурс, т. е. количество светочувствительного материала, которое можно без потери качества обработать в данном объеме. Этот ресурс всегда указывается в пояснениях к рецептам или на упаковке готовых смесей. Превышать его не следует: отнюдь не всегда истощение можно компенсировать, увеличивая длительность обработки, а потери в качестве снимка вообще невосполнимы. При профессиональной работе можно до некоторой степени судить о пригодности растворов по стабильности их кислотности (значение pH), но не для всех фотолюбителей такой метод доступен. Хотя, если относиться к обработке ответственно, этот контроль очень желателен и достаточно прост. Набор реактивных бумаг, который бывает в продаже в магазинах лабораторного оборудования, поможет избежать брака, особенно в цветной фотографии. Профессионалы часто пользуются регенерирующими добавками, состав которых специально разрабатывается для каждого индивидуального рецепта. Такие добавки позволяют поддерживать стабильность основных свойств растворов и увеличить их ресурс.

Концентрированные растворы, купленные или приготовленные, перед употреблением необходимо разбавить. Обычно в фотографии принято обозначать разбавление, указывая, сколько частей воды следует добавить к одной части данного раствора. Так, если в рецепте проявителя указано обозначение (1+40), это значит, что одну часть концентрата следует разбавить 40 частями воды (общий объем раствора, следовательно, составляет 41 часть). Например, для наполнения бачка необходимо приготовить 400 мл готового раствора; требуемый для этого объем концентрата вычисляют из пропорции: х:400 = 1:41

Отсюда л: равен 9,8; т. е. для приготовления нужного аствора потребуется приблизительно 10 мл концентрата. При разбавлении концентрированных растворов удобно пользоваться диаграммами (они приведены на рисунке).

Эти диаграммы помогут вам пользоваться концентрированными растворами Пусть вам нужно приготовить 350 мл рабочего раствора из концентрата |При разбавлении 1 + 10. По горизонтальной оси левого графика вы находите требуемый рабочий объем (350 мл), поднимаетесь по вертикали до наклонной линии, соответствующей нужному разбавлению (1 + 10) и, двигаясь по горизонтали от этой точки, на вертикальной оси находите количество концентрированно раствора, которое следует взять (32 мл). Если разбавления большие, пользуйтесь правым графиком

Иногда для изготовления и хранения фоторастворов (особенно больших их количеств) пользуются посудой, сделанной не из стекла. Не забывайте, что отнюдь не любой материал годится в таких случаях. И это касается не только емкостей для хранения растворов, но и емкостей, в которых проводится даже кратковременная обработка фотопленки или фотобумаги. Фарфор и фаянс пригодны, если они не имеют сколов и трещин. Эмалированную посуду можно употреблять лишь при промывках, хотя, если эмаль совершенно не повреждена, фотографические растворы на нее не действуют. Ни для каких целей не пользуйтесь металлическими емкостями - алюминиевыми, бронзовыми, цинковыми, железными (даже оцинкованными или никелированными). В них нельзя ни хранить, ни приготовлять растворы, ни проводить обработку. Зачастую брак, особенно в цветной фотографии, связан именно с тем, что этой рекомендацией пренебрегают. Из металлов пригоден только титан (увы, приобрести его невозможно) и посуда из нержавеющей стали. Однако последняя все же не подходит для наиболее активных из всех фотографических растворов-отбеливающих, независимо от их состава и от того, применяются ли они в черно-белой или в цветной фотографии. В медных и латунных сосудах нельзя держать проявители; что же касается растворов (в том числе и для промывки), то нужно сначала испытать, не окисляются ли они в этой посуде. Так как сделать это не всегда просто, от этих материалов лучше тоже отказаться.

Значительно более инертны пластмассы и полимеры. Большинство из них - полиэтилен, полипропилен, органическое стекло, поливинилхлорид, политетрафторэтилен, нейлон и даже твердую резину-можно использовать в фотографии, однако они легко загрязняются, образовавшиеся на стенках осадки бывает трудно удалить. Полиэтилен низкого давления слишком порист для хранения проявителей, которые в таких бутылях быстро окисляются. Полиэтилен высокого давления в этом смысле более удовлетворителен. В нейлоновых емкостях не следует держать отбеливающие растворы. И подчеркнем- ни один из этих материалов не превосходит по инертности стекло, всегда доступное и гарантирующее наиболее надежную сохраняемость любого из фотографических растворов.

Самый хороший раствор можно испортить, приготовив его в грязной посуде. Эта ошибка не редка у не слишком аккуратных фотографов. Постоянная чистота посуды и оборудовали - одно из главных условий успешной работы. Если у вас есть "постоянная" посуда для растворов одного и того же назначения (проявителей, фиксажей и т. д.), ее перед приготовлением новой порции (даже по иному рецепту) бывает достаточно просто как следует промыть теплой водой. В бутылях с фиксажем часто образуется темный налет металлического серебра. Обычно он не мешает, но иногда отслаивается и образует осадок, который следует отфильтровать, чтобы он не осел на изображении. Более загрязненную посуду кроме промывки водой следует очищать щеткой, ершом или при помощи мелких кусочков бумаги, которую взбалтывают в растворе соды или стирального порошка.

В "запущенных" стеклянных бутылях, которые своевременно не отмывали как следует, могут образоваться очень стойкие налеты. В этом случае приходится прибегать к химической очистке с последующим тщательным промыванием водой. Хорошим средством является подкисленный раствор перманганата калия (4 г перманганата калия в 100 мл воды с добавлением 4-5 мл концентрированной серной кислоты). Если после мытья посуды таким раствором на стенках появляется бурый налет, его удаляют при помощи слабого раствора щавелевой кислоты или 5%-го раствора гидросульфита натрия.

Наиболее активным "очистителем" самых стойких загрязнений является так называемая хромовая смесь, широко применяемая в химических лабораториях. Работать с ней нужно крайне осторожно, так как она вызывает химические ожоги кожи и разрушает одежду. Готовят эму смесь следующим образом: в 1 л воды растворяют 50 г дихромата калия и после полного растворения приливают 50 мл концентрированной серной кислоты. Цвет правильно приготовленной смеси темно-оранжевый. Когда после неоднократного использования он меняется на темно-зеленый, смесь теряет свои очищающие свойства, и нужно приготовить новую порцию.

Очищать химическими растворами можно только стеклянную посуду. Эти рекомендации не годятся для любых пластмасс, так как химические реагенты могут их разрушить. Пластмассовые емкости разрешается промывать только теплой водой с мылом или малоконцентрированным раствором стирального порошка и, конечно, пользоваться при этом щетками. Загрязнения в пластмассовых кюветах можно за 10-15 мин до мытья размягчить, налив в них разбавленную уксусную или хлороводородную (соляную) кислоту, после чего удалить щеткой. Не забудьте, что любая очистка должна завершаться тщательной промывкой в большом количестве воды.