Фотография на полстены

Особенно большие позитивы, или "сверхувеличения", а именно о них пойдет здесь речь,-это заключительное звено во всей цепочке получения снимка. Тут необходимы безукоризненная экспозиция, превосходное состояние съемочной техники, почти виртуозное владение негативным и позитивным процессами. Это высшее достижение в искусстве фотографа, ибо настоящее сверхувеличение соотносится с рядовыми снимками стандартных размеров так же, как оригинал музейной картины с ее массовой типографской репродукцией. Каждое увеличение очень большого формата, скажем, 50 х 60 см и больше, - это, по сути, снимок выставочный, требующий скрупулезной, индивидуальной работы, в которой филигранная техника обработки должна сочетаться с немалым художественным вкусом. Взяться за такую работу многие просто не решаются, но не забывайте, что это отличная школа технического мастерства, даже если у вас поначалу все пойдет не так гладко, как хотелось бы. Здесь хочется привести в чуть измененном виде высказывание одного мастера фотографии:

"Работа с большими увеличениями может сначала показаться сложной и даже недоступной. В действительности она сложна не больше и не меньше, чем любая другая область фотографии. Независимо от рода деятельности вещи кажутся таинственными и сложными только тем, кто не имеет с ними дела".

Тем не менее за большие отпечатки вообще, даже если они не предназначены для выставок, стоит браться, только накопив определенный опыт и помня, что для такой работы нужно уже более сложное оборудование, чем то, о котором мы говорили вначале. Во многих случаях, а профессионалы так обычно и делают, предпочтителен достаточно большой размер негатива, ведь если ваш негатив имеет обычный размер 24 х 36 мм, кратности увеличения требуются слишком большие. Большие кратности - это и потеря резкости, и неимоверное разрастание всех мельчайших дефектов, и отчетливое увеличение зернистости. При неумелой печати-это еще и потеря полутонов, огрубление изображения, которое в особо "тяжелых" случаях превращается в сумбурный набор белых и темных пятен.

Итак, для больших увеличений нужен в первую очередь идеальный негатив. Он складывается из наивысшей резкости изображения и оптимального проявления. Поговорим сначала о резкости. В паспортах различных объективов часто даются числовые показатели, которые фотографы иногда склонны абсолютизировать. Например, почти каждый предпочтет объектив с разрешающей способностью (правильнее говорить - фотографической разрешающей силой) в центре поля 45 лин/мм объективу, у которого 40 линий на 1 мм. Но сравнение этих чисел еще никак не гарантирует, что снимки, сделанные первым объективом, будут заведомо лучше. Не менее важную роль играют свойства пленки, на которую вы снимаете (проверка объективов производится на мелкозернистых пленках), тщательность юстировки камеры, правильность навыков работы с ней. Юстировка важна и для однообъективных зеркальных камер, так как в них с высокой точностью должны быть равны отрезки от поверхности зеркала до пленки и от поверхности зеркала до матового стекла видоискателя. Только при этом условии точная наводка по матовому стеклу будет соответствовать резкому изображению на пленке.

О правильности навыков работы с камерой мы уже говорили: самые незначительные сотрясения способны "съесть" изрядную долю теоретически достижимой резкости. Выбирайте наиболее короткие выдержки, прочно держите камеру, пользуйтесь надежными штативами. Пленки должны быть самыми низкочувствительными, какие еще приемлемы для данных условий съемки. Помните, что здесь может понадобиться компромисс: низкочувствительные пленки требуют более длительных выдержек.

Полезный совет.При съемке с рук полезно вспомнить простое эмпирическое правило, позволяющее оценить наиболее длительную выдержку, которая еще безопасна с точки зрения смазывания изображения за счет сотрясений камеры в руках фотографа. Оно сводится к тому, что при работе малоформатными камерами с размером кадра 24 х 36 мм знаменатель выдержки, выраженной в долях секунды, должен примерно совпадать численно с фокусным расстоянием (в мм) установленного на камере объектива.

Иными словами, если на аппарате стоит штатный объектив с фокусным расстоянием 50 см, не следует снимать с выдержкой длиннее ¹/₅₀ с; если вы снимаете телеобъективом с фокусным расстоянием 300 мм, выдержка не должна превышать ¹/₂₅₀ с и т.д. Широкоугольные объективы в этом плане более "безопасны" и позволяют в большинстве случаев пользоваться более длительными выдержками, особенно если для камеры обеспечен надежный упор. Так, в практике автора при съемке широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 20 мм удавалось получать вполне резкие слайды и при выдержке ¹/₂ с.

Для 'сверхувеличения' нужен безукоризненный негатив. Высококачественный фотоаппарат (желательно на широкую пленку), штатив, яркое освещение, а еще лучше - электронная вспышка позволят вам снимать с короткими выдержками и средними значениями диафрагмы. Это предотвратит 'смазывание' изображения и повысит его резкость

Даже вполне исправный объектив снимает резче при средних значениях диафрагмы, поэтому по возможности старайтесь пользоваться только ими. Самые большие и самые малые значения не обеспечивают максимальной резкости. Определенные требования предъявляются и к сюжету. Он должен быть контрастно освещен, по крайней мере настолько контрастно, насколько это возможно. При вялом освещении, например при для "сверхувеличения" нужен безукоризненный негатив. Высококачественный фотоаппарат (желательно на широкую пленку), штатив, яркое освещение, а еще лучше - электронная вспышка позволят вам снимать с короткими выдержками и средними значениями диафрагмы. Это предотвратит "смазывание" изображения и повысит его резкость тумане, необходимой резкости достичь не удается. Старайтесь "выжать" из объектива все, что он может дать: поставьте солнечную бленду, это уменьшит вероятность появления бликов и потери контраста; постарайтесь обойтись без светофильтров, многие из них способны заметно ухудшить качество изображения. Самое главное: такая съемка-как раз тот случай, когда высококачественный аппарат и объектив обладают явными преимуществами перед более дешевой аппаратурой массового потребления.

Четкость изображения на снимке можно заметно повысить, если, пользуясь первоклассным оборудованием, снимать на пленках с очень высоким разрешением. Обычно это специальные фотопленки, предназначенные для микрофильмирования, например пленка типа Микрат или Позитив-МЗ-3, обладающие, к сожалению, при обычной обработке слишком высокой контрастностью. Пленка Позитив-МЗ-3 обычно бывает в продаже; крупный ее недостаток - отсутствие панхроматической сенсибилизации (что искажает правильную тонопередачу различных цветов), а также опасность появления заметных ореолов. В оптимальных условиях на таких мелкозернистых пленках можно получить на негативе разрешение примерно вдвое лучшее, чем на обычных негативах. Чрезвычайно высокая мелкозернистость также способствует последующему сверхувеличению.

Пленку, предназначенную для микрофильмирования при съемке обычных сюжетов, нужно уметь правильно экспонировать, и без предварительных проб с выбранным рецептом проявителя здесь не обойтись. Номинальная светочувствительность указанных типов-около 5 ед. ГОСТ; это, конечно, мало для большинства нормальных съемок (хотя для репродукции и достаточно). Но пользуясь обычными мелкозернистыми рецептами и при длительностях проявления, соответствующих пленкам средней чувствительности, на пленках Микрат можно достичь чувствительности 16 и даже 32 ед. ГОСТ, что уже вполне приемлемо. Так как пленки очень контрастны, проявлять их приходится в разбавленных (не менее чем вдвое) проявителях. Остающаяся повышенная контрастность изображения для больших увеличений, как правило, не только не мешает, но даже желательна. Существуют и специальные рецепты, которые позволяют получить на таких материалах вполне нормальную контрастность, но мы говорить о них не будем.

Очень важна точность экспозиции, так как фотопленки для микрофильмирования имеют очень малую так называемую фотографическую широту (допустимый разброс экспозиций, не приводящий к потере качества изображения), а при любой недодержке или передержке заметно ухудшается снимок. Поэтому приходится для каждого сюжета делать несколько дублирующих кадров, отличающихся от расчетной экспозиции в обе стороны на 0,5; 1; 1,5 и 2 ступени изменения выдержки или диафрагмы; здесь все будет зависеть от опыта фотографа, по мере его накопления такие дубли становятся ненужными.

Независимо от того, какой фотопленкой вы пользовались, постарайтесь, чтобы негатив не имел никаких дефектов-царапинок, пылинок. Сушите пленку в чистом помещении, после сушки не сматывайте в рулон, а разрежьте на куски и заверните в чистую кальку.

Второй этап (считая первым получение идеального по качеству негатива) - это печать. Здесь появляются свои сложности. Как правило, увеличители, особенно простые их модели, не позволяют получить слишком большие увеличения, а установленные на них объективы обладают недостаточной разрешающей силой. Не забывайте, что требования к качеству оптики увеличителя ничуть не ниже, чем к оптике фотоаппарата. Плохой увеличитель не даст возможность получить нужную резкость даже с прекрасного негатива. Здесь могут помешать и недостаточная разрешающая сила простенького объектива увеличителя, и неудачная конструкция негативной рамки, в которой пленка может коробиться и выходить из зоны резкости. Нужно также, чтобы корпус увеличителя мог поворачиваться на штанге, позволяя проецировать изображение на пол или на стену. Тогда формат вашего увеличения будет неограничен. При больших увеличениях освещенность на экране, где будет расположена фотобумага, очень невелика. Это создает свои сложности-затрудняет наводку на резкость, требует чрезмерно длительных выдержек. Долгое пребывание бумаги в "открытом" виде может вызвать вуаль даже при самом слабом постороннем освещении. Один из путей-на время печати поставить более мощную лампу, вплоть до перекальной, если позволяет конструкция увеличителя, но мощная лампа дает сильный нагрев, что в свою очередь может вызвать коробление фотопленки и даже подплавление эмульсионного слоя. Иногда рекомендуют пользоваться диапроектором, он дает большой световой поток, но качество многих объективов в таких проекторах оставляет желать лучшего.

Естественно, что перед тем как печатать снимок в полный формат, нужно достаточно точно определить выдержку, ведь испорченное сверхувеличение равносильно целой пачке испорченной фотобумаги обычных размеров. Выдержку следует определять по наиболее важной сюжетной части изображения (например, по глазам, если это портрет), стремясь включить в пробные отпечатки как темные, так и светлые детали. Не экономьте время на таких пробах, лучше их сделать "с избытком" и проанализировать после полной обработки (фиксирование и споласкивание могут быть короткими) на достаточно ярком свету. Только в этом случае можно правильно оценить и плотности, и контраст изображения.

Если вы располагаете негативами с разными экспозициями, то выбрать нужно один. Какой именно?

Полезный совет.Следует выбрать тот негатив, на котором лучше всего видны детали на темных участках (тенях) объекта съемки и одновременно сохранен хороший контраст в светах.

Если негатив переэкспонирован, то в светлых участках контраст у него понижен, и это приведет к тому, что отпечаток получится несколько вялым. Иногда на одном отпечатке никак не удается одновременно передать должным образом и света, и тени. Это свидетельствует о чрезмерном контрасте негатива. Более мягкая по градации фотобумага для очень больших увеличений нежелательна, она не всегда обеспечивает необходимую сочность изображения. Особенно это относится к фотобумагам мягкой или специальной градаций с матовой поверхностью. В таких случаях лучше провести съемку заново и постараться подбором условий освещения добиться нужного эффекта. Напомним, что ни один способ обучения не является столь эффективным, как анализ собственных ошибок.

Большие выдержки при печати могут быть связаны с опасностью потери резкости за счет вибрации увеличителя. Как и вибрация фотоаппарата, она может заметно ухудшить резкость отпечатка. Эти вибрации могут быть вызваны многими причинами-движением самого фотографа или других людей, работой моторов и лифта, даже проезжающими автомашинами. Иногда она бывает настолько сильной, что ее легко можно распознать на спроецированном увеличителем изображении по мелким деталям, которые в лупу выглядят "дрожащими". Если некоторые причины вибрации своими силами устранить невозможно, измените время работы: ночью лее особенно "злостные" помехи обычно исчезают.

Для любителя проблемой может стать и обработка сверхкрупного отпечатка. Такие работы обычно нечасты и единичны, поэтому обзаводиться постоянным оборудованием вряд ли стоит. Тут можно прибегнуть к специальным приемам. Назовем некоторые из них. Отпечаток можно проявлять, непрерывно протягивая его в разные стороны через небольшой объем проявителя так, чтобы в каждый момент в проявитель была погружена лишь незначительная часть отпечатка. Так как остальная его поверхность при этом находится на воздухе, то очень вероятно появление вуали, поэтому в проявитель следует обязательно добавлять бензотриазол. Отпечаток можно проявить и при помощи губки, обильно смоченной раствором. К вуали здесь может добавиться неравномерное проявление. Более надежен прием "пресса": достаточно большой лист поролона пропитывают проявителем и накладывают сразу на всю поверхность отпечатка под небольшим давлением (например, используют лист фанеры). Но самое надежное-это вертикальные баки с узкими прорезями. Для них требуются не слишком большие объемы растворов и при этом обеспечивается высокое качество обработки. Достаточно надежный способ-сделать из самого отпечатка что-то вроде корытца, загнув боковины и соединив их между собой липкой лентой или скрепками. Однако и здесь бывает трудно обеспечить вполне равномерную обработку. Промывать же нужно в большом объеме проточной воды, иначе отпечаток быстро покроется пятнами и вся трудоемкая работа будет загублена.

Для больших увеличений берут либо форматную фотобумагу (она бывает в продаже до размеров 50 х 60 см), либо специальную рулонную, которую, к сожалению, редко удается найти в продаже.