Съемка в путешествиях, на слетах и соревнованиях

Основные виды туристской фотографии

Подавляющее большинство снимков, которые делают туристы в походах, - пейзажные. Пейзаж может служить и самостоятельным объектом изображения, и фоном, на котором проходит туристское мероприятие. В пейзажной фотографии главное - избавиться от бестемья, от снимков просто так. В каждом из них должна быть мысль, каждый должен чем-то привлекать внимание зрителя, волновать его. В туристском путешествии нужно научиться быстро оценивать увиденное. Причем совсем не обязательно пейзажный снимок должен быть широкой панорамой, общим планом.

При съемке пейзажей фотограф сталкивается с трудностью выделить главное в снимке. Природа вся красива, живописна, и это побуждает людей малоопытных относиться к ее изображению как к очень легкому и простому делу. Но на натуре мы видим стереоскопическое подвижное многокрасочное изображение, воспринимаем вместе с ним и шумы, и запахи, и многое другое, что создает определенное настроение. Кроме того, человеческий глаз концентрирует внимание на интересных, пусть даже малозаметных деталях. А фотоснимок - плоская неподвижная картинка - должен передать то, что увидел и почувствовал автор. В умении это сделать и заключается мастерство фотографа.

Здесь, естественно, нет и не может быть готовых рецептов. Но знать технические и изобразительные средства необходимо, чтобы ими целенаправленно пользоваться. Готовое изображение должно быть так построено, чтобы глаз зрителя не блуждал по нему в поисках главного. Решению изобразительных задач помогают цветовое и композиционное решение снимка, умелое использование размещения частей изображения в кадре, тонального, линейного построения и т. д. Общая тональность фотоснимка во многом зависит от плотности и контраста изображения, что определяется условиями экспонирования и проявления.

В черно-белой фотографии существенно изменяют соотношения тонов светофильтры. Общее правило таково, светофильтр увеличивает относительную яркость предметов своего цвета и уменьшает яркость тех, которые окрашены в дополнительный или близкий к нему цвет. Гак, желтые или желто-зеленые светофильтры делают более светлой зелень и более темным - голубое небо (поэтому па нем рельефнее видны облака). Голубые и синие светофильтры дают обратный эффект. Воздушная дымка, которая способствует разделению разноудаленных планов, возникает из-за рассеяния света частицами, содержащимися в воздухе, и может быть полностью устранена на снимках применением оранжевого или красного светофильтров. При цветной съемке фотолюбители светофильтров обычно не применяют, кроме ультрафиолетовых, которые снижают избыток синего тона на снимках, сделанных на высотах более 2 000 м над уровнем моря.

Пейзаж можно снимать в любую погоду, в любое время дня, в сумерках и даже ночью. Наиболее рельефное, выигрышное освещение в утренние и предзакатные часы: скользящие тени делают картину объемной, солнечный свет мягкой, теплой. Ближе к полудню освещение меняется, возрастает количество синих лучей, усиливается контраст. Тени становятся более короткими и резкими.

Часто в пейзажных снимках присутствует водная поверхность. Гладкая вода отражает свет неба, поэтому все, сказанное выше о светофильтрах, можно смело распространить и на такие объекты.

Очень внимательно нужно следить за показаниями экспонометра: при неправильном пользовании им можно получить ошибочные результаты, хотя прибор работает исправно. При определении яркости общих планов приходится следить, чтобы измерялось именно то, что составляет сюжетно важную часть снимка. Особой тщательности требует определение экспозиции при съемке ярко освещенных пейзажей со сравнительно темным передним планом: в зависимости от того, по какой части кадра производится измерение, результат может измениться в несколько раз. Если ставится задача правильно передать ярко освещенные дали, тональные переходы на небе или снежной поверхности, приходится давать экспозицию по этим участкам и заведомо недодерживать остальные, менее яркие. Иногда нужно подсвечивать передний план, чтобы он не оказался недопустимо темным: источником света может служить фотовспышка, можно использовать в качестве рефлектора любую светлую (лучше - белую) поверхность.

Для пейзажной съемки очень важно проследить, чтобы камера внутри не давала рефлексов. Сильный свет неба, пройдя через объектив, может завуалировать весь кадр, если хотя бы небольшие поверхности или детали механизма аппарата будут плохо зачернены. Безусловно, полезна бленда, особенно если она защищает от прямого освещения солнцем передние линзы объектива. Еще важнее защищать блендой светофильтр, хотя не всегда такая возможность предусмотрена конструкцией.

Архитектурная съемка в значительной мере может рассматриваться как частный случай пейзажа, есть даже термин "городской пейзаж". Поэтому многое из того, что было сказано о съемке пейзажа вообще, относится и к архитектуре.

Широкие площади и проспекты городов, ансамбли и парки, старые постройки, музеи, памятники - все это архитектурные объекты, предмет непреходящего интереса туристов, и знакомство с ними - цель многих плановых и самодеятельных туристских путешествий.

Съемка архитектуры имеет ряд особенностей. Прежде всего, архитектор всегда учитывает при создании проекта здания или сооружения характер его освещения. Поэтому далеко не безразлично, в какую погоду и в какое время дня фотографировать тот или иной объект; иногда свет может быть таким, что съемка в данный момент становится бессмысленной. Один из специфических моментов работы над архитектурными сюжетами предопределяется особенностью нашего зрения: непараллельность вертикальных линий вследствие перспективных явлений кажется нам, как правило, неестественной, тогда как с таким же схождением линий горизонтальных мы миримся.

Чтобы здания не казались "заваленными", приходится следить за строго вертикальным положением светочувствительного материала. Добиться этого непросто, так как нередко фотографируются высокие сооружения с уровня земли.

Приемов здесь существует несколько: отойти подальше и использовать телеобъектив; применить широкоугольник и смириться с тем, что половина кадра будет потрачена впустую, на изображение поверхности улицы; при дальнейшем кадрировании использовать, если это возможно, более высокую точку съемки.

У некоторых камер объектив может быть смещен в плоскости, параллельной фотоматериалу, а отдельные фирмы выпускают объективы, снабженные механизмом поперечного смещения. При черно-белой фотосъемке можно пойти на некоторые перспективные искажения в надежде, что их удастся исправить при проекционной печати.

Замысел архитектора воплощается не только в отдельных зданиях и сооружениях, но и в планировке кварталов и целых городов, в создании гармоничных ансамблей. Такие объекты нередко требуют съемки с верхней точки, поэтому, когда такая возможность представляется, да еще в сочетании с хорошим освещением, нельзя ею пренебречь. Нередко можно заранее спланировать экскурсионный маршрут по городу таким образом, чтобы подняться на гору или вершину холма, посетить видовые площадки. Опыт показывает, что и из окон верхних этажей гостиницы можно сделать удивительные снимки.

Однако общими планами увлекаться не следует. Интересный фрагмент, деталь оформления, малые архитектурные формы - все это заслуживает пристального внимания.

При архитектурных съемках почти невозможно обойтись без сменной оптики: чуть не хватает угла зрения объектива - и площадь "не влезает", утрачивает завершенность. Лепку, элементы архитектурной отделки не удастся достаточно крупным планом снять, если у вас только нормальный объектив. Поэтому наличие широкоугольного и длиннофокусного сменных объективов обязательно. Кроме того, пристальное внимание к замыслу зодчего, к тем средствам, которые он использовал, знание назначения архитектурного сооружения, эпохи его создания, гармоничного окружения создают ту исходную позицию фотографа, с которой можно создать полноценное изображение объекта.

А что делать с экскурсантами и прохожими, с мангалами, троллейбусами, которые, точно сговорившись, мелькают перед объективом и заслоняют здания? Или с проводами и тросами, которые четкими линиями разрежут будущее изображение на куски? На старых открытках можно увидеть залитые солнцем безлюдные площади и проспекты. Дело в том, что у тогдашних фотографов выдержки при съемках измерялись десятками минут, поэтому движущиеся объекты просто не оставляли следа на фотопластинке, их изображения "размазывались". Сейчас выдержки длятся доли секунды, но в вечерние и ночные часы можно воспользоваться этим приемом, естественно, если аппарат установить на штатив. А днем приходится очень тщательно выбирать точку и момент съемки.

Фотографирование в музеях, на выставках, в картинных галереях подчиняется особому режиму, будь то съемка интерьеров или экспонатов. Иногда съемка запрещена, в других случаях есть ограничения на пользование штативом или осветительными приборами. Уровень освещенности в интерьере, как правило, невысок, поэтому нужна высокочувствительная пленка и светосильный объектив. Съемка интерьера - разновидность архитектурной съемки и все, что говорилось выше, остается в силе. При съемке же экспонатов нужно знать некоторые приемы из практики репродукционной фотографии: при плоском оригинале - следить, чтобы пленка была строго параллельна ему (иначе картина потеряет свою прямоугольную форму); при объемном экспонате - обеспечить (хотя это бывает непросто) достаточную глубину резкости и т. д. Немало хлопот доставляют бликующие поверхности стекол или масляной живописи, причем на изображение могут наложиться блики как от источников света, так и от деталей фотокамеры или от других светлых предметов. Если съемка цветная, особую неприятность доставляет смешанное освещение: естественный дневной свет из окон и электрический от установленных светильников. В этих случаях нужно особое внимание, ибо может получиться, что одна и та же стена с удалением от окон становится темнее и краснее. Иногда приходится выбирать время съемки так, чтобы доминировал какой-либо один вид освещения.

Значительное внимание уделяют туристы-фотолюбители съемке портретов. Это и фотографии товарищей по походу, интересных людей, портреты местных жителей, групповые снимки и т. п. Такие работы, как правило, далеки от портретных в том смысле, какой им придается в бытовых фотоателье, скорее это снимки людей, занятых каким-либо делом, взаимодействующих между собой, то есть небольшие жанровые сцены. Участники похода проводят вместе много времени, делят заботы, радости, успехи, неудачи. Здесь все делают общее, не всегда легкое дело, и чаще, чем в обыденной жизни, встречаются яркие проявления характеров. Все это - прекрасные условия для создания выразительных портретов. Портретная фотография представляет собой отдельную, хорошо разработанную область фотоискусства. На эту тему написаны специальные книги, выпущены учебники и монографии. Вместе с тем знание некоторых основных положений будет полезно и туристу-фотографу.

Назначение любого портрета - передать облик человека, точно и достоверно показать не только внешние черты, но и по возможности внутренний мир, характер. Существует ряд приемов и методов, позволяющих добиться выразительности портретных снимков. Но в условиях туристского похода нет возможности специально ставить освещение - можно только целенаправленно использовать естественный свет. Освещение поможет "вылепить" объем, подчеркнуть характерные выразительные черты. Прямой солнечный свет редко бывает удачным: он очень контрастен, кроме того, заставляет зажмуриваться. Поэтому лучше, если солнце во время съемки слегка прикрыто облаками и находится немного сбоку. Очень сложное освещение солнечным светом через листву деревьев, чаще всего такая съемка дает беспорядочно пестрое изображение, если не применяется дополнительная подсветка для смягчения контраста. Напротив, контрового освещения не нужно бояться: лицо, волосы, фигура человека получаются окаймленными светлой линией, но экспонировать необходимо по теням, иначе, если не используется подсветка со стороны аппарата, лицо будет слишком темным.

Применять светофильтры при съемке лиц крупным или средним планом нужно с осторожностью, и, если нет на то особых причин, лучше светофильтром вообще не пользоваться (желтые светофильтры могут сгустить тени и высветлить губы, а голубые - дать обратный эффект).

При портретной съемке экспозиция выбирается по заведомо самой важной части - лицу портретируемого. Проводить измерения нужно внимательно, чтобы не допустить ошибки пи в сторону недодержки (этому может способствовать яркий фон или очень светлая одежда), ни передержки. Главное внимание в момент съемки уделяется выражению лица, а фокусировка должна быть строго по глазам.

Очень большую роль играет фон: он может быть либо нейтральным, либо тематическим, привязывающим изображение к реальной обстановке. Фон всегда должен оставаться лишь фоном, не отвлекая от главного в кадре. Чаще всего это достигается той или иной степенью нерезкости заднего плана, поэтому в портретной съемке широко применяются объективы с увеличенным против нормального фокусным расстоянием (существуют "портретные" объективы, например, для малоформатных фотоаппаратов - "Юпитер-9" с фокусным расстоянием 85 мм).

Однако и короткофокусными объективами могут быть сделаны выразительные портреты. Широкий угол поля зрения, очень большая глубина резко изображаемого пространства, некоторая необычность перспективы при съемке с близких расстояний - все это требует особого внимания при использовании широкоугольников в портретной съемке.

Практика показывает, что в походных условиях наиболее удачны фотографии людей, не подозревающих о том, что на них направлен объектив. Нужно решительно отказаться от всякого позирования и нарочитости, это выглядит безвкусицей. Особенно часто на любительских фотографиях встречается какое-то буйное кокетство при групповых съемках: всякие подстроенные друг другу "рожки", кривлянье, нелепые вычурные позы, бестактно облепленные людьми памятники. Лучше ту же группу снять за общим занятием, когда люди слушают экскурсовода или своего товарища, рассматривают картину, просто идут, отдыхают, беседуют. Здесь приходится подчас проявлять известную настойчивость, если же вашими товарищами овладевает приступ безудержного веселья во время съемки, отложите съемку на другое время.

При съемках групп на фоне достопримечательностей некоторые фотолюбители совершают одну и ту ню ошибку: сначала ставят группу, а потом ищут точку съемки, причем выясняется, что люди полностью загораживают фон. Лучше делать наоборот: определить точку и направление съемки, оптимальные для объекта, который служит фоном. Затем группа располагается как можно ближе к аппарату, так, чтобы все попали в кадр. Разумеется, нужно подумать о глубине резкости, иначе один из планов может быть недостаточно резким.

Часто портреты используются в туристских отчетах, представляют читателю участников похода. Серия портретных фотографий, особенно размещенных на одном листе, смотрится лучше, если все они сделаны в одной тональности и в близком масштабе, что нужно учитывать уже при съемке. Когда фотографируется много людей, например, на сборах, семинарах и т. п., трудно надеяться по памяти точно определить имя и фамилию каждого. В таком случае, чтобы избавиться от довольно скучного занятия - фиксации в блокноте примет каждого, лучше поместить в углу кадра полоску бумаги с крупно написанным именем и фамилией портретируемого.

Люди хорошо знакомые - а таковыми становятся в походе уже через несколько дней - обычно легко привыкают к съемкам и никак на них не реагируют. Но чувство такта совершенно необходимо при портретных съемках, никогда не следует фотографировать тех, кто против этого протестует. Особенно внимательно следует относиться к съемкам людей незнакомых, например, местных жителей.

Очень заманчива в естественных условиях съемка животного мира. Благодаря кино и телевидению многим известно, как красивы звери, рыбы, птицы на воле, как интересно их поведение, вся жизнь, подчас скрытая от посторонних глаз. Но без специальной подготовки и снаряжения можно надеяться только на случайный успех: лось или медведь застыл на берегу, провожает глазами тихо плывущую лодку, или бурундук, замешкавшись, сидит на пеньке, или суслик не успел скрыться в норке. Целенаправленная съемка зверей и птиц требует серьезной подготовки, она сродни охоте (по мнению многих знатоков, гораздо труднее), недаром существует термин "фотоохота". Здесь необходимы знание повадок того или иного зверя, умение подойти к нему, не спугнув, на достаточно близкое расстояние. Нормальным объективом почти никогда не удается снять крупным планом животное или птицу (если только они не содержатся в неволе), а для подавляющего большинства таких съемок нужны очень сильные телеобъективы, с фокусным расстоянием 300 - 500 мм и более. Промышленность выпускает телеобъективы "Таир-ЗА" (светосила 1:4,5, фокусное расстояние 300 мм), зеркально-линзовый объектив МТО-500 (светосила 1:8, фокусное расстояние 500 мм) и некоторые другие. Специально для натуралистов-фотографов выпускается прибор под названием "Фото-снайпер": "Зенит-ЕМ" с телеобъективом "Таир-3", снабженным удобной рукояткой для фокусировки. В комплект входит также металлический съемный приклад. Но это оборудование тяжело, громоздко, сравнительно дорого. Кроме того, сильные телеобъективы имеют невысокую светосилу, снимать приходится с короткими выдержками из-за большой подвижности объектов и чувствительности к сотрясениям тяжелой фотокамеры. Поэтому приходится использовать фотоматериал высокой чувствительности.

Туристу-фотолюбителю, для которого съемка животного и птиц не является специальной задачей, можно рекомендовать обычный не очень длиннофокусный, но компактный и легкий телеобъектив типа "Юпитер-11" или "Юпитер-37А". При удачном стечении обстоятельств, внимании и некотором навыке с его помощью можно получить снимки не очень пугливых птиц - трясогузок, зябликов, иногда - крупных животных (например, в заповедниках, где они не очень пугливы), мелких зверьков и т. п. Настоящая, серьезная съемка животных в естественной обстановке требует специальных знаний, навыков, оборудования, огромного терпения. Все это практически несовместимо с туристским походом.

Иное дело - крупные насекомые. Для их съемки обязательна зеркальная фотокамера с удлинительными кольцами или с мехом, для съемки в масштабе до 1:1 и крупнее. Паук в центре лучами расходящейся паутины, усыпанной ярким бисером росы, бабочка на ярком цветке, муравьи на своих тропах - все это легкодоступные и частые объекты съемок. При макросъемке необходимое выдвижение объектива рассчитывается по таблицам в зависимости от требуемого масштаба. Съемка мелких объектов в натуральную величину возможна, если объектив выдвинут на двойное фокусное расстояние. В нормальном положении, при наводке на "бесконечность", главная плоскость объектива удалена от пленки точно на величину фокусного расстояния, поэтому и набор удлинительных колец должен быть таким же. Такая съемка относится к специальным видам, ибо здесь требуется расчетным путем определять светосилу объектива и глубину резкости. И то, и другое сильно уменьшается с увеличением масштаба, например, съемка в масштабе 1:1 требует увеличения выдержки в 4 раза. Наводить на резкость удобнее не вращением кольца фокусировки, а путем перемещения всего аппарата вдоль оптической оси.

Для съемки с увеличением, то есть когда изображение предмета больше, чем он сам, часто рекомендуют переворачивать объектив и устанавливать его передней линзой к пленке. Если объектив симметричный или специально рассчитан для макросъемок, этого делать не нужно.

Чтобы получить резкое изображение, нужны очень короткие выдержки, так как скорость перемещения изображения относительно фотоматериала возрастает пропорционально масштабу съемки. Поэтому приходится фиксировать фотокамеру (по крайней мере, с помощью упора), и снимать с выдержками не длиннее 1/100 с. Но и в этих случаях, если объект движется, приходится выжидать наиболее спокойной фазы этих движений.

Все изложенное можно отнести и к ботанической съемке. При этом нужно позаботиться о том, чтобы в кадр не попали ненужные предметы, например, траву вокруг цветка можно просто выполоть. Фон можно выбирать, а можно и создавать искусственно. Растения па тонких стеблях раскачиваются даже при слабом ветре, и это затрудняет съемку. Здесь могут помочь защита от ветра, фиксация объекта либо ожидание полного штиля.