Съемка на экскурсии и в путешествии

Пешеходные путешествия отличаются большим разнообразием. Это и однодневные прогулки в выходной день, и двух-трехдневные походы по родному краю, и сравнительно простые - I или II категории сложности - самодеятельные путешествия, и многодневные экспедиции, маршруты которых проходят в труднодоступных районах Алтая, Саян, Дальнего Востока, Заполярья и т. д.

При всем разнообразии условий общим для таких походов является значительная физическая нагрузка участников. Туристам приходится преодолевать сравнительно немного технически сложных препятствий: требующие самостоятельного наведения переправы, перевалы со скальными, снежными или ледовыми участками и т. д. Именно поэтому на таких участках фотограф должен действовать особенно активно, ибо этими препятствиями во многом определяется спортивная содержательность, сложность данного маршрута, его особенности, кроме того, они представляют наибольший интерес для будущих зрителей. В пешеходном путешествии сложные участки обычно известны заранее, что облегчает задачу фотографа.

Для съемки идущей группы выбирается интересный и характерный пейзаж, а фотографу приходится несколько отойти в сторону. Чтобы на фотографиях не получить окучные изображения пяток, рюкзаков и затылков, нужно избегать снимать сзади, хотя это и проще. Для этого можно либо забежать вперед, либо выйти немного раньше остальных с очередного привала, а потом выбрать подходящее для съемки место и подождать группу. То и другое допустимо, конечно, на сравнительно несложных, совершенно безопасных участках и с разрешения руководителя похода.

Снимки с верхней точки всегда разнообразят серию фотографий, однако найти такую возможность удается далеко не везде. Поэтому всякие возвышения - крутой откос, сказа, отдельно стоящее дерево, мост - должны оцениваться и использоваться в качестве позиции для съемки.

В пешем походе могут быть самые различные погодные условия: от изнуряющей полуденной жары до ночных заморозков, от пыльных бурь до проливных дождей и снегопадов. И все же, как правило, за исключением переправ через реки, не требуется особых мер защиты фотоснаряжения: аппарат в футляре под штормовкой, оптика - в небольшой сумке на поясе, экспонометр и немного пленки в карманах. При таком размещении фотооборудования создаются наименьшие помехи при ходьбе, а все необходимое находится под рукой. Некоторые неудобства возникают в жаркие дни, когда идти в штормовке трудно. Аппарат и в этом случае нужно просто повесить на шею, но каким-то способом зафиксировать на груди, чтобы он не мешал при ходьбе.

Одним из часто встречающихся естественных препятствий являются переправы через водные преграды. Любая переправа, требующая самостоятельного наведения или серьезной страховки, - элемент технически непростой, сопряженный с известной степенью риска. Для фотографа здесь особенно много работы - нужно отснять и ориентиры, и само препятствие, и работу товарищей па нем. Поскольку нет гарантии от возможного падения в воду, аппаратуру, принадлежности и материалы нужно упаковывать тщательно. Если в течение дня планируется преодоление водных преград, это следует учитывать уже с утра при укладке рюкзака. Во всех случаях, когда возникает реальный риск упасть в воду или подмочить рюкзак (например, на бродах), следует, не стесняясь, попросить товарищей подождать. Держать часть аппаратуры при себе без риска намочить ее поможет походный кофр, описанный выше. Однако какой бы ни была герметичной упаковка, лучше избежать попадания ее в воду; если наводится навесная переправа для рюкзаков, переправить и аппаратуру (вместо того, чтобы нести на себе по скользкой клади или по камням), на броде - поместить кофр повыше и т. п.

Фотограф постоянно должен быть начеку, ибо интересные ситуации часто возникают совершенно неожиданно, поэтому лучше, если он свободен от прочих обязанностей (поочередное дежурство тем не менее остается незыблемой обязанностью каждого участника похода), и не является ни завхозом, ни ремонтником, ни тем более руководителем. Основное внимание должно быть сосредоточено на одном: на съемке.

Во время движения приходится (если камера не автоматическая) следить за тем, чтобы всегда была установлена экспозиция, соответствующая условиям освещения, и при их изменении следует сразу внести соответствующие коррективы в значения выдержки или диафрагмы. Пользуясь экспонометром даже самым совершенным, не следует забывать, что это - всего-навсего прибор, измеряющий силу попавшего на светоприемник света. И совсем небезразлично, куда этот прибор будет направлен: если при съемке лица крупным планом экспонометр расположен рядом с фотоаппаратом и направлен на объект, его показания зависят не только от яркости объекта, но и от фона. При установке экспозиции точно по экспонометру портрет на ярком фоне (небо, снег, водная поверхность) может оказаться недодержанным, а на темном фоне (хвойный лес, темная слабо освещенная стена) - передержанным. Поэтому, зная, хотя бы примерно, угол зрения экспонометра, нужно следить за тем, чтобы в него попадал свет, отраженный сюжетно важной частью кадра (некоторые модели современных экспонометров имеют видоискатель). В ряде случаев целесообразно измерять не отраженный, а падающий на объект свет, для чего в экспонометрах предусмотрены специальные молочные рассеиватели. Многие фотоэлектрические экспонометры имеют довольно сильный магнит, который может влиять на показания компаса. Поэтому нелишне заранее определить опытным путем минимально допустимое расстояние между ними.

Время от времени стоит посматривать и па счетчик кадров - в аппарате всегда должен быть запас пленки. Несвоевременная перезарядка может привести к тому, что пленка может кончиться в самый неподходящий момент. Кроме того, заряжать аппарат очень трудно при дожде или во время преодоления препятствий. При ярком свете перезарядку производить категорически не рекомендуется, ибо это может привести к непоправимой порче сразу двух роликов пленки. Поэтому нередко приходится перезаряжать аппарат в удобных для этого условиях, не считаясь с потерей некоторого количества неснятых кадров. На всякий случай нужно обязательно записать, сколько кадров осталось на каждой из этих недоснятых пленок. Тогда, если в конце похода наступит острый "голод" на фотоматериалы, можно использовать и эти сохранившиеся резервы: после того как пленка будет аккуратно перемотана, ее снова заряжают в аппарат и пропускают (естественно, при плотно закрытом крышкой объективе) все снятые ранее кадры, плюс еще 1 - 2 для страховки. Если все же приходится перезаряжать камеру на ярком солнце, на леднике, снежнике - словом, при очень сильном свете, от которого некуда спрятаться, приходится просить товарищей создать искусственную тень: два-три человека, раскинув штормовки, могут вполне укрыть от прямых лучей солнца.

В большинстве туристских отчетов фотографии страдают одинаковыми недостатками: они очень однообразны, отражают в основном просто виды, без характерных для данного района особенностей, без привязки к ориентирам. Значительная часть снимков бывает сделана на биваках, и они скрупулезно отображают малоинтересные бытовые подробности. Этот круг сюжетов, кстати наиболее несложных для фотографа, следует стремиться свести к минимуму. Ведь и на биваке можно сделать интересный снимок лагеря, побродить в поисках характерного пейзажа, интересного растения, наконец, сделать выразительные портреты своих товарищей, показать их подготовку к очередному походному дню, работу над картой, со снаряжением и т. п.

Лыжные путешествия имеют много общего с пешеходными, но проходят в более сложных климатических условиях. Это, как и особенности самой техники передвижения на лыжах, дополнительно усложняет работу фотографа.

Во-первых, при сильных морозах, ниже - 20°С, некоторые камеры работают плохо: густеет смазка, теряют эластичность прорезиненные шторки затвора, становится более твердой и хрупкой пленка. В таких условиях камеру приходится постоянно держать при себе, обычно на груди, доставая лишь на короткое время съемки или для перезарядки, а ночью прятать в спальном мешке. Во-вторых, холод осложняет все действия фотографа (как и любого другого участника похода), сковывая движения, заставляя работать в основном в рукавицах. В-третьих, во время перехода руки заняты лыжными палками, и любые манипуляции с аппаратурой требуют остановки, а это часто недопустимо задерживает всю группу. Поэтому для зимних съемок аппарат должен быть особо надежным, удобным, мобильным. Из малоформатных моделей одной из наиболее предпочтительных является "Киев": его металлические шторки меньше реагируют на мороз, чем прорезиненные, а байонетное крепление объективов позволяет применять сменную оптику даже в таких тяжелых условиях. Конструкция камеры такова, что аппаратом удобно пользоваться одной вынутой из рукавицы правой рукой: указательный палец нажимает кнопку затвора, а безымянный управляет дальномером. При этом рукавица остается в темляке лыжной палки; обе палки придерживаются левой рукой, которая может опираться на них. Значительную часть снимков удается делать практически без остановки, буквально на ходу, лишь немного сбавив темп: только перед самым спуском затвора нужно замереть на секунду, чтобы не было "смазки".

Из среднеформатных аппаратов вполне морозостойки и вместе с тем достаточно компактны "Москва" и "Искра" (основные преимущества последней - перемотка до упора, кроме того, некоторая экономия пленки - 12 кадров на ролике пленки вместо 8 у "Москвы"). Некоторые зеркальные аппараты для сложных зимних походов менее предпочтительны - они сложны, громоздки и чувствительны к сотрясениям.

По самой своей природе зима - относительно скудное по расцветке время года, поэтому чтобы избежать цветовой бледности и однообразия зимних фотографий, нужно использовать синеву теней, игру света при низкостоящем солнце, яркие цветные пятна - палатки, лыжи, одежду. При умелой съемке можно интересно "обыграть" разнообразную фактуру снега, наледей, уходящую лыжню и т. д. Для съемки кадров в палатке, особенно цветных, может пригодиться небольшая фотовспышка, например, "Электрон". Однако работает она только при плюсовой температуре, поэтому вспышку приходится согревать перед съемкой, лучше всего подержать на груди под теплой курткой 20 - 30 мин.

В зимнем походе объектив обязательно нужно защитить светофильтром, иначе возможны повреждения передней линзы из-за периодического увлажнения (результат резкой смены температуры) и неизбежных загрязнений; при цветной съемке используется ультрафиолетовый бесцветный светофильтр.

Перезарядка камеры вне бивака на сложных участках при сильном ветре и морозе, особенно при сочетании этих факторов, может оказаться невыполнимой. Обычно стараются перезаряжать аппараты в палатке. При съемке зимой нужно учитывать обилие рассеянного света, следует помнить о полезности бленд, а также тщательном чернении внутренних частей фотокамеры.

Почти на каждом зимнем снимке присутствует снег. Он только на первый взгляд кажется гладким, белым. Присмотритесь внимательнее, и окажется, что на этой монотонной поверхности отчетливо видна тонкая и разнообразная фактура. А блики на наледях? Тонкие, голубоватые, мягкие тени деревьев на пышных сугробах? Чтобы хорошо передать нежную игру светотени, нужно точно экспонировать и осторожно проявлять. Передержка при съемке, как и чрезмерный контраст, - результат чересчур энергичного проявления - гибельны для тонких тональных переходов.

Горные путешествия сами по себе чрезвычайно "фотогеничны". Горные пейзажи разнообразны и ярки. Бурые краски скал, синева горных рек и прозрачных озер, ослепительные ледники и снежные поля являются излюбленными сюжетами многих фотографов. Под стать такому "фону" и сам горный поход, насыщенный разнообразными препятствиями, полный активного действия. У фотографа изобилие сюжетов, кажется, и думать не надо, только успевай снимать!

Но видимая простота съемки в горах обманчива. Бездумное щелканье приводит к появлению однообразных, бледных, невыразительных "карточек", лишь отдаленно напоминающих великолепие натуры. Прежде всего, такая съемка очень непроста в техническом отношении. Из-за необычайной чистоты и прозрачности воздуха освещение в горах очень контрастно, поэтому приходится принимать особые меры для смягчения контраста: давать, например, заведомую передержку при съемке и несколько недопроявлять черно-белые пленки. Другая особенность - ультрафиолетовая радиация, заметная уже на высотах более 2 000 м, что приводит к избытку синеватых, холодных тонов на цветных диапозитивах. Применение ультрафиолетового светофильтра в этих условиях особенно желательно.

Но главные трудности не технического, а изобразительного характера. Здесь нелегко избавиться от излишней пестроты, выделить главное в каждом кадре. Одна из распространенных ошибок - увлечение короткофокусной оптикой. Широкоугольный объектив делает удаленные планы еще более далекими и мелкими, привычная глазу перспектива искажается. Конечно, во многих случаях широкоугольник незаменим, но применение его требует осторожности. Так же осторожно следует применять столь привычные в равнинных условиях желто-зеленые светофильтры. Уменьшая яркость неба, они одновременно снимают воздушную дымку, лишая горный пейзаж объемности, и усиливают и без того излишний контраст.

Чрезвычайно интенсивный свет, зачастую идущий с разных сторон, делает необходимым применение бленды, которую можно сделать самостоятельно. Особенно удобны резиновые бленды, для них не требуется отдельного места, они просто загибаются или складываются гармошкой при закрывании футляра аппарата. Кстати, в горах наличие футляра не менее желательно, чем в других видах путешествий: помимо прочего, сильный свет может проникнуть через мельчайшие неплотности и засветить пленку.

Фотографируя на крутых склонах, не следует забывать, что наклон камеры может очень резко исказить представление о крутизне. Если съемка ведется в профиль и перекос камеры применяется сознательно, нужно соблюдать известную осторожность, иначе на снимке горизонт получится наклонным, лес - "заваленным", невертикальным, а люди - неестественно согнувшимися или откинувшимися назад. Съемка склона "в лоб" увеличивает кажущуюся его крутизну. Когда при съемке оптическая ось аппарата направлена вдоль склона и параллельна ему, судить по фотографиям о крутизне часто не представляется возможным. Только перегибы склона, речная долина далеко внизу, палатка в необычном ракурсе могут помочь зрителю правильно сориентироваться. Но если сфотографировать, как это часто делается, снизу вверх идущую на подъем группу, по фотографии может возникнуть впечатление, будто люди идут по ровному месту, неестественно согнувшись вперед и упираясь ледорубами в снег. Истинное представление о крутизне может дать съемка сбоку, причем камера не должна быть наклонена или перекошена. Такие снимки наиболее ценны в познавательном отношении.

Для туристских отчетов главное - строгая документальность. Поэтому в отчете необходимо подробно показать пути Подъема и спуска с перевалов, характер всех технически сложных участков, способы их прохождения. Информационная насыщенность снимков возрастает, если читателю будут известны точка съемки и фокусное расстояние объектива. В случае значительного кадрирования при печати это также полезно отметить в подписи к фотографии.

В горных путешествиях всегда есть точки - перевалы, обзорные вершины, - откуда открываются широкие захватывающие панорамы. В разное время выпускались специальные панорамные фотоаппараты, однако полезность их в горном походе, особенно в сложном, не безусловна: панорамы фотографируют не так уж часто, зато все остальное время приходится переносить дополнительный груз. Отдельные панорамные камеры не допускают смены оптики и часто снабжаются широкоугольниками, а это не всегда является достоинством. Любой фотокамерой можно при некотором навыке сделать неплохую панораму. При этом нужно следить, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга - лучше всего, если это перекрытие будет небольшим и по возможности постоянным. Кроме того, камера все время должна быть направлена строго горизонтально. Очень удобны для таких съемок панорамные штативные головки, снабженные устройством для поворота камеры на определенный угол, а также уровнем.

Перед съемкой панорамы нужно прикинуть, хватит ли запаса пленки в камере, желательно все снимки уместить па одном ролике. Естественно, что должны быть постоянными экспозиционные параметры. Круговые панорамы поместить в отчет нелегко (из-за значительной длины их приходится многократно складывать) и рассматривать неудобно. Поэтому представляется более целесообразным снимать (если это, конечно, необходимо) две панорамы с углами обзора по 180 градусов каждая, размещать их в отчете рядом, обязательно помечая на отпечатках направления стран света. При всей привлекательности панорамных съемок увлекаться ими не следует. Рассматривать широкие насыщенные деталями фотографии нелегко, поэтому будущему зрителю нужно показать в панорамах лишь то, что действительно необходимо.

Водные путешествия предоставляют множество благодатных сюжетов. Нередко многокилометровый водный маршрут преодолевается всего за несколько часов сплава. Но какие это насыщенные динамизмом часы! Ритм движения на каждом участке определяет многие особенности сложного водного путешествия и его качественное отличие от всех других видов путешествий, где на маршруте почти всегда можно приостановиться, чтобы осмыслить обстановку и принять решение. Тем же определяется и стиль работы фотографа: она должна быть безошибочной. В большинстве случаев, кроме самых простых путешествий по спокойным водоемам и тихим речкам, фотограф лишен возможности сказать магическое "спокойно - снимаю!" или попросить пройти повторно эффектный участок.

Методика съемки водного путешествия различна на разных его этапах. Во время подходов или разведок она мало чем отличается от съемки в пешеходном путешествии. Разница лишь в том, что каждый документальный снимок реки должен быть увязан с лоцией. Во время самою сплава действия фотографа резко различны в зависимости от того, находится он на берегу или на воде, то есть участвует в сплаве на данном участке или нет.

При съемке с воды фотограф, находящийся на плоту (не говоря уже о лодке или байдарке), сильно ограничен в своих действиях - он лишен возможности перемещаться, выбирать подходящую точку съемки и, кроме того, подвержен тем же опасностям, что и остальные участники. Поэтому, если даже держать аппарат постоянно при себе (с известным риском намочить его и необратимо лишиться снятых ранее кадров), с воды иногда удается получить неплохие портреты своих товарищей по судну, реже - красивый пейзаж.

Гораздо большие возможности открываются при съемке с берега: здесь есть простор для выбора точки съемки, изменения высоты ее над уровнем воды, перемещений вдоль реки, оценки освещения, применения разной оптики и т. д. Нужно только четко продумать систему взаимодействия, чтобы фотограф сумел приготовиться и "подстеречь" прохождение своими товарищами интересного участка. Здесь каждый кадр неповторим в самом буквальном смысле!

Возможности фотографа расширяются при наличии в группе нескольких судов. Но суда никогда не идут точно по одной линии, поэтому даже снимки, сделанные с одной и той же точки и показывающие прохождение одного участка разными судами, будут неодинаковыми.

В отчете о водном путешествии совершенно необходимо максимально подробно показать маршрут: пороги, сложные шиверы, обратить внимание на ориентиры, отснять панорамы с обзорных пунктов и т. д., и т. п. - то, что называют документальной съемкой на маршруте, или фотографическим дневником. Наиболее интересные, кульминационные моменты почти всегда и самые тяжелые, когда "не до съемок". И нужны сноровка и немало сил, чтобы при любых условиях сохранить хладнокровие и снимать.

Наиболее специфична, интересна и выигрышна, но и наиболее трудна съемка работы экипажей и судов в движении, особенно при прохождении самых сложных участков реки. Трудность съемки таких сюжетов заключается в известной ограниченности выбора точки фотографирования. Чтобы несколько расширить свои возможности, фотографу приходится проявлять немалую изобретательность.

Организация, техника съемки, используемая аппаратура и принадлежности при съемках с воды и с берега существенно различны. На плоту приходится, помимо фотографических обязанностей, выполнять и действия по управлению судном, работая на греби. Поэтому аппарат, должен быть предельно компактным и легким, а управление им - максимально простым и удобным, в силу чего предпочтение следует отдать малоформатным камерам или дальномерным среднеформатным. Если имеется возможность выбора, предлагаются следующие соображения относительно доступных моделей.

Дальномерные аппараты ("ФЭД", "Зоркий", "Ленинград", "Киев", из среднеформатных - упоминавшиеся "Москва", "Искра), как и аппараты с фокусировкой по метражу ("Смена", "Чайка"), позволяют снимать с предварительной установкой объектива по шкалам расстояний и глубины резкости, без наводки на резкость каждого кадра (как в некоторых зеркальных аппаратах, у которых при расфокусировке плохо виден объект съемки; особенно трудно наблюдать за объектом съемки через объектив, лишенный устройства автоматической "прыгающей" диафрагмы, если установлено небольшое относительное отверстие). Поэтому аппарат типа "Смена" или любой дальномерный в качестве "камеры при себе" на плоту предпочтительнее, чем зеркальный. В свою очередь, из малоформатных камер для водных путешествий удобна "ЛОМО-135ВС", имеющая механизм автоматического взвода затвора. Приспособив к аппарату дистанционный спуск (механический, электрический или любой другой дистанционный привод пусковой кнопки), можно получить интересные кадры, если закрепить камеру над задней погребицей иа высоте 1,5 - 2 м над плотом и направить объектив вперед и слегка вниз. При этом фотограф может делать снимки, практически не отрываясь от других дел: работая на греби или снимая что-то другим аппаратом.

Смена объектива и перезарядка аппарата практически исключены (напомним, что речь идет о съемке во время прохождения сложных участков маршрута). Поэтому в камеру, если она допускает смену объективов, лучше всего установить не очень сильный широкоугольник, с фокусным расстоянием 35 - 37 мм - при этом достаточно велик угол зрения, и риск срезать в спешке существенную часть кадра небольшой; вместе с тем изображение на негативе получается довольно крупным, а если объектив рисует резко, можно произвести кадрирование в процессе печати.

Вопрос о том, какую зарядить пленку, естественно, может возникнуть только в том случае, если съемка ведется на нескольких разнотипных материалах, например, на черно-белом и цветном. Наиболее универсален цветной диапозитив, с которого можно получить и черно-белую фотографию (как правило, несколько худшего качества). Одно только можно рекомендовать настоятельно: перед преодолением серьезного препятствия сменить пленку в аппарате, если осталось менее 10 кадров, чтобы иметь необходимый запас.

С берега снимать проще, т. к. всегда можно заранее выбрать точку съемки, определить экспозицию и т. п. Но когда идет плот или байдарка - не зевай! Если судно, особенно плот, всего одно, фотографу нередко приходится ради единственного кадра жертвовать своими спортивными интересами и оставаться, по существу, зрителем, отказываясь от прохождения порога. Но уж коли такая жертва принесена, обидно упустить лучший кадр. Поэтому съемку ведут двумя-тремя аппаратами, а иногда и больше, участники сплава нередко просят сделать снимок их камерой, и бывает очень трудно отказать в такой просьбе. Кроме того, одновременная съемка несколькими камерами - это единственный способ получить несколько дублей, снятых в один момент, и таким образом исключить возможность утраты кадра из-за какой-нибудь случайности.

Одновременную съемку можно произвести таким довольно трудоемким способом: укрепить аппараты на штативе, безразлично, каждый на своем или все на одном с помощью каких-либо планок или кронштейнов, предварительно нацелить их, сфокусировать, установить диафрагму и выдержку; все пусковые кнопки нужно снабдить устройствами дистанционного спуска. В руках фотографа в ответственный момент должен находиться один аппарат, только тогда можно снимать быстро и уверенно. Очень просто получить два практически одинаковых кадра при помощи стереоаппарата.

Всякая смена оптики при такого рода съемке почти невозможна без риска вообще упустить сюжет, и если предполагается, допустим, снять идущий плот общим планом на расстоянии 25 м, а затем с расстояния 10 м сделать телеобъективом крупноплановые снимки людей на нем, необходимо, во-первых, иметь под рукой два аппарата с установленными заранее соответствующими объективами; во-вторых, продумать и отрепетировать все действия по замене одного аппарата другим в процессе съемки.

Очень важно заранее знать, что плот приближается, поэтому если река не просматривается на 150 - 200 м вверх по течению, нужен сигнальщик, чтобы фотограф смог приготовиться к съёмке.

Существенно расширить свои возможности в отношении выбора точки при съемке с берега фотограф может при помощи приспособления, напоминающего колодезный журавль. Таким приемом можно получить интересные снимки, например, плота, идущего в бурунах прямо на зрителя, или с высокого берега, направив объектив вертикально вниз, четкое изображение байдарки, пробивающейся среди камней и волн. Камера для таких съемок должна быть, разумеется, снабжена устройством для дистанционного спуска затвора.

Рис. 4. Приспособление для дистанционной съемки

Дистанционные приводы кнопки затвора бывают механические (к ним относится обычный спусковой тросик, который может быть самой разной длины), электрические и др.

На рисунке на стр. 58 приведено устройство гидравлического привода, который доступен для самостоятельного изготовления. Два герметичных миниатюрных баллона А и Б соединены гибкой пластмассовой трубкой. Внутри баллонов находятся эластичные диафрагмы, а вся система заполнена жидкостью. Нажатием пальца жидкость выдавливается из баллона А в трубку, давление возрастает, и диафрагма в баллоне Б также перемещается, нажимая на спуск затвора.

В качестве эластичной диафрагмы используются 2 - 3 слоя лакоткани, трубку можно применить полихлорвиниловую с внутренним диаметром 3 - 4 мм. Если система собрана тщательно, полностью герметична и заполнена без остатка какой-либо жидкостью (очень хорошо - касторовым маслом или одной из тех жидкостей, которые применяются в тормозных системах автомобилей), такой гидравлический тросик надежно работает многие годы.

Рис. 5. Гидравлический дистанционный спуск затвора

При некотором навыке можно довольно точно ориентировать, аппарат, не глядя в видоискатель, но все же объектив нужен широкоугольный. Крепление аппарата - любое, но надежное; подойдет, например, штатив-струбцина, но камеру нелишне подстраховать веревочной петлей. Если используется аппарат типа "ЛОМО-135ВС", можно успеть сделать несколько последовательных снимков.

Помимо описанных выше широко распространенных видов самодеятельного и планового туризма существуют и другие, имеющие пока значительно меньшее количество приверженцев. Таковы путешествия на велосипедах, мотоциклах, автомобилях, отличающиеся значительной спецификой; это, в свою очередь, диктует и определенную методику работы фотографа в такого рода походах. Однако пока еще не накоплено достаточного опыта фотосъемок, чтобы его можно было обобщать - обобщать всерьез, а не просто повторять известные или очевидные соображения.

К специфическим видам туризма относится спелеотуризм. Съемка в пещерах также весьма специфична и очень трудоемка. Главное, чего здесь не хватает - света (речь не идет о нескольких пещерах, специально приспособленных для экскурсий, где имеется искусственное освещение). Чаще всего в качестве источников света при фотосъемках используют импульсные лампы, но, когда нужно осветить просторные залы, приходится, установив камеру на штатив, давать несколько вспышек. Интересные цветовые эффекты может дать применение светофильтров, надеваемых на светильники.

Энергию, необходимую для освещения, можно заметно сэкономить, применяя светосильную оптику и высокочувствительные фотоматериалы. Чаще всего применяются короткофокусные или нормальные объективы, а телеобъективы - гораздо реже.

Транспортные путешествия - на поездах, автобусах, теплоходах, самолетах - отличаются высоким комфортом и быстрой сменой впечатлений. За исключением тепдоходных, возможности съемки во время движения ограничены: можно снять, допустим, момент посадки в автобус, внутри - экскурсовода с микрофоном, туристов, смотрящих в окна, - что еще? Пейзаж за окном - он проносится быстро, да и съемка через стекло редко бывает удачной. Но все же - как снимать из движущегося автобуса или поезда?

Прежде всего лучше, конечно, не через стекло. Надо немного приоткрыть окно, так, чтобы прошел объектив, и изображение станет совсем другим. Даже чистое стекло ухудшает резкость, причем тем сильнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Ни в коем случае нельзя касаться аппаратом стекла или рамы, а тем более опираться на них. В движущемся вагоне или автобусе все части вибрируют, и эффект от контакта камеры будет прямо противоположным ожидаемому - сильно "омазанное" изображение. Поэтому меры нужны обратные: слегка согнутые ноги амортизируют качку, а если при этом трудно устоять, следует попросить кого-то из спутников подстраховать от возможного падения. Но любителей снимать с комфортом через окно то, что само проплывает мимо, надо разочаровать: почти не встречаются хорошие снимки, сделанные таким способом. И дело не в том, что трассы туристских автобусов и поездов проложены по неживописным местам, - просто для фотографирования прекрасного пейзажа мало тех сотых долей секунды, на которые открывается затвор фотокамеры. Необходимо, чтобы эта фиксация не была механической, чтобы пейзаж был увиден и оценен человеческим глазом, чтобы было решено: вот лучший из возможных вариантов, вот передний план, вот это показать необходимо, а это - ненужное - уходит за границы кадров. Без такой работы фотографии получаются случайными, бездумно, механически заснятыми; ведь аппаратуре безразлично, что снимать.

И все-таки нельзя категорично утверждать, что фотографировать из окна ни в коем случае нельзя. Идет поезд (автобус), туристы щелкают своими аппаратами просто так, на память. К тому, что уже сказано, нужно добавить: снимать из окна, если скорость не совсем мала, можно только общие планы - передние слишком быстро меняются и почти всегда смазаны. Выдержка должна быть самой короткой (из возможных по условиям освещения), иначе резкого изображения не получить.

Совсем иное дело - теплоход. Идет он медленно, обзор прекрасный, вибрации почти нет (но все-таки со штатива, например, ночью, снимать нельзя). И хотя панорамы разворачиваются одна другой прекраснее, увлекаться такими сюжетами не стоит. Водный маршрут предоставляет фотолюбителю обилие сюжетов и на самом теплоходе: палубы, каюты, салоны, рестораны, на некоторых судах - бассейны. Нередко устраиваются экскурсии в ходовую рубку или в машинное отделение. Словом, это свой мир, насыщенный событиями, а стало быть, и сюжетами для тех, кто их ищет. А само судно? Его снимают у причала, но, если постараться, можно сфотографировать и на ходу. Фейерверк веселья, с купанием, играми, конкурсами, праздниками обещают так называемые зеленые стоянки. Программа их известна заранее, и с ней полезно познакомиться: тогда-то предполагается конкурс рыболовов, там-то - спортивные состязания, а вот - праздник Нептуна. Все это прекрасные сюжеты, нужно подготовиться к съемкам, проверить и зарядить камеры, приготовить запас пленки, подумать о точках съемки (если есть телеобъектив, очень удобно снимать сюжеты на берегу сверху, с палубы теплохода).

Наконец, экскурсии... Они все интересны, приехали ли туристы автобусом, поездом или прилетели самолетом. Полнее всего удается снимать при пеших экскурсиях и прогулках. Если заранее известны темы, план и маршрут экскурсии, можно немного опередить группу, чтобы наметить точку съемки у интересного объекта. Фоторассказ об экскурсии должен дать представление о том месте, где она проходит, об основном объекте; если нужно, можно показать его с разных сторон, с деталями и фрагментами.

Большинство экскурсоводов - люди глубоко эрудированные, увлеченные, прекрасные рассказчики. Хороший портрет такого экскурсовода украсит ваш материал. Не нужно забывать и о спутниках - участниках экскурсии, бывает, они слушают и смотрят с таким интересом, что не сфотографировать их в этот момент просто невозможно. Очень часто с группой туристов посещают места былых боев ветераны войны, и тогда снимок может приобрести публицистическое звучание.

Иногда посещение знаменитого исторического, революционного, архитектурного памятника - цель всей поездки, и вполне естественно желание привезти фотографию того или иного уникального объекта.

Памятник неподвижен, поэтому спешить с его съемкой нет необходимости, нужно присмотреться к нему, оценить при различном освещении. Снимки памятников документальны, поэтому необходимо избегать искажений, особенно перспективных, они могут совершенно изменить восприятие объекта. Если на памятнике есть надпись, ее обязательно нужно переписать, а еще лучше - сфотографировать. Таким путем можно сохранить основные сведения, но лучше, конечно, иметь более подробные данные.

Говоря о съемках в путешествиях, необходимо остановиться на дневнике съемок. Смысл дневника сводится не к фиксации того, как снято, а того, что снято, причем полагаться здесь только на собственную память не следует. Практически невозможно сопроводить каждый кадр записью в блокноте, при этом просто не остается времени на съемку. Но есть вещи, которые нужно фиксировать немедленно: точные названия памятников и других имеющих наименование объектов - городов и поселков, улиц, площадей, а также рек, порогов, притоков, ориентиров и т. п.; полные имена, отчества и фамилии людей, снятых крупным планом (если нужно, с указанием должности); названия музеев, экспозиций, экспонатов. Многое из того, что снято во время переходов, можно записать на ближайшем привале, в крайнем случае в конце дня, но не позднее, иначе есть риск что-нибудь перепутать. Для экономии времени удобно не переписывать, а фотографировать таблички, надписи, этикетки. Все сведения, воспринимаемые на слух, прежде чем записывать, нужно обязательно перепроверить (например, написание собственных имен и фамилий). Нельзя жалеть времени на проверку и уточнение записей: со временем фотоархив растет, и разобраться в нем без полноценных дневников трудно.